été 2018, découverte de l'Ouest de la Slovénie:

Vallée de la rivière Socà: Kobarid & gorges de Tolmin - Vallée de la Vipava: Stanjel & les grottes de Skocjan - Côte Adriatique: Izola, Piran & Koper - Grottes de Postojna & château de Predjama - Ljubljana capitale slovène -  les alpages Velika Planina - Parc National Triglav - Lacs de Bled & de Bohinj - Gorges de Vintgar - Kransjka Gora

 

Récapitulatif étapes et nuitées ici:

Télécharger « Circuit définitif Slovénie 2018.pdf »

 

Depuis un bref passage en Slovénie en 2013 alors que nous nous rendions en Croatie, nous avions envie de visiter ce pays verdoyant. Nous y voici 5 ans plus tard pour un circuit qui nous a fait voir l'essentiel de l'Ouest du pays. Pour choisir les villes et sites à visiter et établir ensuite l'itinéraire, j'ai consulté le Guide Lonely Planet de 2013 (seul guide touristique que j'ai trouvé sur ce pays, pas de Guide Michelin sur la Slovénie, quel dommage!), et les deux blogs suivants: Partir où.com https://www.partirou.com/slovenie/ensemble/ et Slovénie Secrète dans lequel un journaliste français résidant à Ljubljana livre ses coups de coeur et de bonnes astuces pour profiter des plus beaux sites slovènes http://slovenie-secrete.fr/  Pour l'hébergement, recherche thématique sur Google, recherche sur Park4Night, visite des sites web des campings... La Slovénie n'est pas une destination que l'on trouve facilement sur les blogs de camping caristes, ce pays est moins populaire que la Croatie à l'est par exemple, et pourtant...

Cet article raconte nos étapes & nos visites. Vous trouverez les détails concernant l'hébergement (campings, aires, bivouacs, tarifs et photos) dans l'article " Aires & campings".

 

J1 Samedi 28 juillet: trajet Gers - Alessandria, Italie = 873 km

 

Nous faisons la même étape que lors de notre départ pour la Croatie. Long trajet de notre domicile jusqu'en Italie où nous arrivons toutefois pas trop tard, vers 17h car nous sommes partis à 4h45. Nous nous garons à l'aire gratuite d'Alessandria. Il fait chaud, nous buvons un coup en terrasse d'une pizzéria qui ne paie pas de mine. L'accueil est très bon, mon mari me dit d'aller consulter la carte, le serveur me dit que l'on peut s'installer à l'intérieur pour dîner maintenant (il est 18h45...). Pourquoi pas? et bien ce fut une bonne surprise, les pizzas sont bonnes et bon marché et heureusement que nous avons pris une table tôt car beaucoup de clients sont arrivés par la suite et certains ont même du attendre qu'une table se libère... La pizzéria a une bonne réputation dans la ville semble t'il.

Petite marche digestive vite interrompue par une nuée de moustiques très voraces!

 

J2 Dimanche 29 juillet: trajet Alessandria, Italie - Kobarid, Slovénie = 498 km

 

Arrivée en Slovénie à midi. Première étape: Kobarid à 20 km environ de la frontière italienne. Nous déjeunons au camping Trnovo (dans le village du même nom au-dessus de Kobarid) où j'ai réservé deux nuits afin de se poser un peu après avoir passé deux jours à rouler. Après la sieste, nous longeons la belle rivière Socà en bord de camping dans laquelle plusieurs groupes font du rafting. L'eau de la Socà est telle que sur les photos touristiques vues au préalable sur internet: limpide, bleu turquoise clair. Les enfants ne résistent pas à l'envie de s'y baigner, l'aîné (le moins frileux et le plus téméraire) plonge et ressort vite... elle est bien froide! Les deux autres ne se tremperont que les jambes.

 

 

 

   

 

Nuit au camping Trnovo.

 

Slovénie: région Primorska, Vallée de la Socà

 

J3 Lundi 30 juillet: KOBARID

 

Nous préparons le pique-nique et nous nous rendons sur Kobarid afin de faire le chemin historique de la ville, souvenir à ciel ouvert de la bataille de Kobarid de 1917. Le chemin fait 5km mais il faut compter 3 heures voire plus pour le faire car il y a plusieurs points / arrêts intéressants et car il longe à moment donné la rivière Socà et vous mène jusqu'à la cascade Kozjak près de laquelle il fait bon de faire une pause.

Départ de l'Office de tourisme, nous montons vers l'église Saint Antoine sur une petite route ponctuée de sculptures représentant le chemin de croix du Christ. Nous arrivons ensuite à l'église dans laquelle se trouve l'ossuaire italien inauguré en 1938 par Mussolini, les restes de 7000 soldats italiens morts au front pendant la Première Guerre Mondiale y reposent. Sur le chemin, nous grimpons tout d'abord sur la Colline de Tonoc sur laquelle des habitations ont été installées de l'Antiquité jusqu'au Moyen âge.  Nous trouvons ensuite les vestiges de tranchées et structures militaires qui constituaient la ligne de défense italienne pendant le conflit. Le sentier nous mène ensuite le long de la magnifique rivière Socà dont nous passons d'une rive à l'autre par un pont suspendu de 52m de long. Je vous rassure, cela ne fait pas peur, la passerelle de bois est large, il faut juste ne pas trop sauter dessus ...

 

      

 

 

 

 

Nous poursuivons jusqu'à la cascade Kozjak (15 m de haut) où des gens se baignent. Elle est précédée par de nombreux cairns (tas de pierres empilées que l'on voit pour baliser un chemin normalement) disposés au bord de l'eau. C'est sympa, cela crée un décor particulier, très zen. Nous nous trempons les pieds dans la rivière mais sommes obligés de ne pas trop traîner car l'orage gronde.

 

 

 

Petite averse fugace en fin de parcours avant de rejoindre le Pont Napoléon qui marque la fin du chemin historique.

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une superbe balade / rando. Retour sur la ville à pied par la route avec un arrêt à la terrasse d'un café pour notre première Lasko (bière slovène). L'orage a viré de bord, tant mieux.

  

 

                    

 Nuit au camping Trnovo.

 

 

J4 Mardi 31 juillet: TOLMIN

Aujourd'hui en route pour Tolmin, enfin en route... la ville ne se trouve qu'à 9km de Kobarid. Nous avons prévu les gorges de Tolmin (Tolminska Korita) le matin et la visite de l'église commémorative du Saint Esprit Javorca l'après-midi. Ces deux sites ne figurent pas dans le guide Lonely Planet (la 1ère edition de 2014 en tout cas), ce qui est très surprenant car ils sont très intéressants.

Tarif juillet/août: adultes = 6 euros, enfants 6/14 ans = 3 euros

Navettes de Tolmin aux grottes toutes les heures de 10 à 16h - 1 euro à partir de 10 ans

 

Les Gorges de Tolmin sont certes moins connues que celles de Vintgar près de Bled mais elles valent le coup d'oeil. Canyons étroits, eau cristalline, sentiers escarpés, la balade -la plupart du temps ombragée et dans une végétation luxuriante- est très agréable. C'est magnifique, émerveillement garanti.

 

         

Ci-dessous:

1) La Tête de l'Ours (Medvedova Glava) est le nom donné à un pont naturel formé d'un grand rocher qui s'est inséré entre les deux parois du canyon de la rivière Zadlascica. Les habitants ont vu dans la forme de ce rocher recouvert de mousse, la tête d'un ours poilu, d'où le nom.

2) Le Pont du Diable (Hudicev Most) impressionne vu d'en bas mais en fait c'est un nom assez fréquent pour désigner les ponts qui passent au-dessus de ravins étroits en Slovénie! Ce pont construit tout d'abord en bois au début du siècle dernier puis en acier bien plus tard, a même été élargi pour permettre le passage des attelages de chevaux et même une petite Fiat y est passée en 1966!

 

   

         

 

    

 

    

 

 

L'après-midi, visite de l'église commémorative du Saint Esprit Javorca, construite et décorée par les soldats autrichiens en hommage à leurs pairs morts sur le front dans la vallée de la Socà. En juillet/août, une navette transporte les touristes de Tolmin jusqu'à Javorca mais une seule fois par jour seulement, à 10h40 (et redescente sur la ville à 13h30). L'horaire étant passé, nous prenons une longue pause méridienne sur le parking près du centre sportif du village en contrebas des gorges (en Slovénie, même dans les touts petits villages, il y a un terrain de sport et une aire de jeux (souvent un terrain de basket, ça change du foot... on comprend mieux comment la Slovénie a été championne de l'Eurobasket en 2017!) Déjeuner puis séance toboggan pour ma fille et basket pour les garçons avant de reprendre le camping car pour monter sur Javorca. La dernière portion de route est une piste de 7km. Pas d'interdiction ou de recommandations particulières et pourtant... je la déconseille vivement! Elle devrait être interdite aux camping cars et gros fourgons... Il y a de nombreux passages étroits avec impossibilité de croiser un autre véhicule.

        

J'en ai eu des sueurs froides, mais alors très froides... et pourtant je suis habituée aux pistes, mon mari en a déjà emprunté quelques unes, il s'en sort très bien mais sur ce coup là, heureusement que la chance a été avec nous! Nous n'avons croisé que 3 véhicules en montant, dont les conducteurs ont été extra et très bons pour les manoeuvres (ce qui n'est pas toujours le cas!). Aucun véhicule sur le retour, ouf!!

Tarifs: adultes = 4 euros - 7/18 ans = 2 euros - famille: 10 euros

Soulagés d'arriver sur le parking, nous grimpons jusqu'à l'église. Pendant la Première Guerre Mondiale, la vallée et l'alpage étaient à l'abri des bombardements et constituaient l'arrière-pays des troupes austro-hongroises. L'église est un sanctuaire dédié aux soldats austro-hongrois qui périrent sur les champs de bataille et du front de la Socà entre 1914 et 1917, soit 2564 noms inscrits sur les murs intérieurs de l'église. La muraille et la partie inférieure de l'édifice ont été construites en pierre, la partie supérieure quant à elle a été construite en bois de mélèze. A l'extérieur, les murs sont ornés d'une vingtaine de blasons des pays et régions qui constituaient l'Empire Austro-Hongrois, par exemple: l'Autriche, la Hongrie, le Tryrol, Trieste, la Croatie, La Bosnie, la Tchéquie...

 

 

 

La couleur dominante à l'intérieur de l'église est le bleu avec des ornements dorés et blancs. De chaque côté de l'autel, un grand ange est peint. Les plaques en chêne sur lesquelles sont inscrites le nom des défunts combattants ont été réalisées à partir de caisses à munitions.

 

 

            

 

En arrière-plan de l'église se dresse une petite chaîne de montagnes entre Tolmin et Bohinj.

 

La fin de journée est placée sous le signe de l'orage. Nous nous rendons sur 2 endroits signalés comme lieux possibles pour dormir sur Park4Night. Le premier, derrière le cimetière ne nous plaît pas car il y a des objets, du plastique entreposés et un panneau interdisant le stationnement des camping cars (ce spot ne devrait donc pas être répertorié sur le site, je mettrai un avis négatif). Le deuxième, un parking d'un hôtel abandonné, a accueilli un festival de musique et tous les stands n'étaient pas pliés et il restait quelques festivaliers pas très frais...

Finalement, nuit bivouac en contrebas d'un petit village, au bord d'une rivière une dizaine de kilomètres après Tolmin en direction de Branik. Orage et averses sur le début de soirée.

 

Région du Karst, Vallée viticole de La Vipava

J5 Mercredi 01 août: Tolmin - BRANIK = 57 km puis STANJEL = 6.5 km et
Grottes de SKOCJAN à 35 km

 

Nous quittons la vallée de la belle rivière Socà pour entrer sur les terres viticoles du pays. Nous roulons jusqu'à Branik, petite ville dominée par la tour de la forteresse du XIIIème siècle; le château Rihemberk. Court arrêt au pied de la forteresse, fermée et dont nous ne pouvons pas faire le tour par l'extérieur. Sans grand intérêt, honnêtement, nous aurions pu passer notre chemin. Nous continuons sur Stanjel, petit village médiéval sympa bien que ce ne soit pas non plus un arrêt incontournable. Lorsque le guide Lonely Planet parle de son château et "ses magnifiques jardins Ferrari", euh... c'est à se demander si les auteurs ont déjà vu d'autres jardins... c'est un avis très exagéré! Nous arpentons les rues du village sous une bonne chaleur. Les habitants ont à coeur de soigner leur palier (fleurs, petits nains de jardins et fantaisies) afin de rendre le village médiéval coquet. Nous achetons du miel en libre service avant de retourner au camping car pour la pause déjeuner.

 

Branik

  

 

     

 

 

 

 

Jardins Ferrari de Stanjel

    

 

Achat de miel et de cartes postales en libre service(on met l'argent dans un pot vide)

 

 
  

        

 

 

 

Une couronne de fleurs séchées est présente sur presque toutes les maisons du village

 

    

 

Nous filons ensuite sur le site des grottes de Skocjan à une trentaine de kilomètres de Stanjel.

 

Tarifs circuit classique: adultes= 20 euros - enfants = 10 euros - étudiants = 16 euros

http://www.park-skocjanske-jame.si/fr

  

Inscrites au Patrimoine Mondial de l'Humanité, les grottes de Skocjan sera une des expériences fortes de notre séjour. Ce réseau souterrain de 146m de haut (le plus grand d'Europe), composé d'immenses salles (nommées la Grotte Silencieuse, la Grotte Bruyante dans laquelle on entend le bourdonnement de la rivière, la Grande Salle...) creusées par la rivière Reka est juste SPECTACULAIRE. Rien à voir avec les grottes que j'ai pu visiter jusqu'à présent. Pas de photos prises à l'intérieur. Sur le billet d'entrée, vous pouvez voir le pont de Cerkevnik que l'on emprunte pendant la visite et ses 45m de haut... Si vous visitez cette grotte, à la fin de la visite au niveau de la sortie, ne prenez pas l'ascenseur qui vous ramène sur l'accueil mais prenez le chemin à flanc de roche sur la gauche pour avoir des vues sur la gorge où la rivière Reka entame son parcours souterrain. Il faudra compter quelques marches supplémentaires... (en plus des 500 déjà gravies dans la grotte!)

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bonne glace pour nous remettre de toutes ces marches avant de quitter le site en quête d'un endroit pour la soirée et la nuit. Nous nous rendons 10 km plus loin sur Divaca sur le site des petites grottes du même nom (plan Park4Night). Dîner barbecue, soirée et nuit au calme, tranquilles. Nuit bivouac Divaca.

 

Côte Adriatique

 J6 Jeudi 02 août: Divaca - IZOLA 38 km

En route pour la côte adriatique où nous allons séjourner à l'aire de camping car d'Izola. Située près d'une plage, nous en profitons pour nous détendre toute la journée après avoir fait quelques courses au Spar (à 10 minutes en vélo). Il n'y a pas de plage de sable en Slovénie, une plage est un accès à la mer, souvent une dalle de béton et des échelles. Le soir, nous nous rendons sur le port d'Izola, facilement accessible à pied depuis l'aire. Souvent considérée comme la ville côtière qui a le moins d'intérêt si ce n'est d'y loger, Izola a toutefois du charme avec son  style vénitien, ses ruelles médiévales et un front de mer sympa et animé (bars, restaurants, marché artisanal, aire de jeux).

Nuit à l'aire d'Izola.

 

 

 

 

  

 

 

J7 Vendredi 03 août: PIRAN

Aujourd'hui nous enfourchons nos vélos et prenons la piste cyclable de bonne heure pour nous rendre sur Piran avant que la grosse chaleur ne commence. Izola est une bonne base pour se rendre sur Piran et Koper en vélo, il y a de nombreuses voies cyclables à l'écart des routes (plan disponible à l'Office de Tourisme). Il est interdit de circuler dans Piran, aussi tous les véhicules doivent se garer sur un grand parking payant avant l'entrée de la ville. Nous passons par Portoroz, station balnéaire que je n'imaginais pas comme ça: hôtels de luxe, limousines, plage aménagée, petit port de plaisance...

Nous arrivons à 9h, la place Tartinijev (Tartini, nom d'un musicien, compositeur italien du XVII / XVIII ème siècle) est très calme. Notre première photo sera pour la maison vénitienne, palais typiquement vénitien du XVème siècle avec sa loggia, son balcon et ses fenêtres gothiques. Toutes les façades ici rappellent la splendeur et l'influence de Venise dont la ville dépendit pendant cinq siècles à partir du XIIIème. Ce fut une période prospère pour Piran et ses salins. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre Mondiale que Piran est passée sous l'administration yougoslave. Dans les villes slovènes de Koper, Izola et Piran, la langue italienne est reconnue comme langue officielle au même titre que le slovène et la communauté italienne a conservé des droits spéciaux reconnus par la Constitution.

 

 

 

Nous prenons de la hauteur pour avoir un beau point de vue sur la ville. Nous suivons pour cela les conseils du site Slovénie secrète: à partir du parking Arze, nous montons jusqu'au site des Remparts de Piran.  Pour 2 euros par personne, nous arpentons ces vestiges, et admirons Piran depuis les tours crénelées restées intactes.

    

 

 

 

 

 

 

 

Nous redescendons et flânons dans les petites ruelles de la ville avant de faire une pause à la terrasse d'un bar en bord de quai.

 

Midi sonne, nous cherchons et trouvons vite le restaurant Sarajevo 84, toujours d'après les conseils de Slovénie Secrète. Nous avons choisi cette adresse pour goûter à la cuisine des Balkans notamment les cevapcici (petits rouleaux de viande hâchée et grillée) et éviter de manger dans un restaurant "piège à touriste". Nous n'avons pas été déçus mais avons bien trop mangé! En fait, au lieu de choisir des plats à la carte, nous avons choisi, par habitude comme nous le faisons en France, le menu proposé. La serveuse a fait une drôle de tête. Il y avait beaucoup de plats indiqués, je vérifie donc en anglais qu'il s'agit bien du choix pour l'entrée et plat principal. Non, on vous sert tous les plats me répond-t-elle. Sans plus d'explications, j'en conclus que ces plats seront servis en petite quantité... que nenni!! Nous avons eu une assiette de charcuteries avec petits pains bosniaques et fromage crémeux (dont le Kajmak) + une tourte bosniaque fourrée au fromage + du chou farci à la viande + (non, non ce n'est pas fini!!) une grosse assiette de cevapcici servis dans un grand pain + une pomme au four avec chantilly. Tout était très bon mais nous avons bien cru exploser , en plus nous avons fait en sorte de manger le maximum afin de ne pas les vexer... Un menu pour deux personnes aurait bien suffit. Par la suite en Slovénie, on a plus jamais osé prendre de menu!

  

 

       

 

Bonne adresse (au Tomšičeva ulica 43), possibilité de manger en terrasse. Mais prenez un plat à la carte! Vous trouverez également un restaurant Sarajevo 84 à Ljubljana et Koper.

http://www.sarajevo84.si/kje-smo/

Nous décidons d'aller nous baigner (histoire de voir si on flotte encore!) parce-que marcher ce n'est pas possible! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Après la pause baignade et sieste pour certains, nous découvrons de nouvelles petites rues, faisons une pause à la terrasse d'un café pour boire la bière slovène Lasko avant de reprendre nos vélos et de retourner à Izola.

 

 

  

Nuit à l'aire d'Izola.

 

Anecdote: mais pourquoi y-a t'il écrit Zlatorog sur les bouteilles de la bière Lasko? et pourquoi le symbole de la marque est un chamois?

Cela fait référence à une légende slovène.. Sur le Mont Triglav vivait un chamois aux cornes d'or qui gardait un trésor. Il se nommait Zlatorog. Il vivait paisiblement parmi les Dames Blanches, des bonnes fées qui veillaient sur les beaux pâturages de la vallée. La fille d'un aubergiste fut courtisée par un riche marchand vénitien de passage, aussi la mère de celle-ci, afin de se débarrasser de l'amoureux de sa fille, un jeune villageois brave mais pauvre, lui lança un défi. Le jeune homme devait voler l'or de Zlatorog caché sous le mont Bogatin et gardé par un serpent à plusieurs têtes... à défaut d'y réussir, il devait prouver la force de son amour en ramenant des roses du Triglav mais c'était l'hiver... Enhardi par l'enjeu et la jalousie, le jeune garçon escalada la montagne pour trouver Zlatorog. Fin chasseur, il parvint à le mettre en joue et le blessa. Le sang qui coulait de la blessure du chamois fit fondre la neige et donna naissance à une rose magique du Triglav. Zlatorog en mordit quelques pétales pour se soigner. L'or des cornes du chamois revigoré aveuglait le jeune villageois, des roses poussèrent en nombre soulevant sur leur passage le jeune homme qui finit par tomber dans une gorge. Zlatorog, furieux contre les hommes, dévasta tout dans la vallée des lacs du Triglav et quitta l'endroit avec les Dames Blanches. La jeune fille, quant à elle, attendit en vain le retour de son amoureux. A la fonte des neiges, la rivière Soca charria le corps du jeune homme, une rose du Triglav à la main... L'histoire est apparue en pleine période de romantisme dans la gazette de Ljubljana en 1868

 

                   

 

 

J8 Samedi 04 août: KOPER

 Aujourd'hui nous reprenons nos vélos, direction Koper. Une grande partie du trajet longe la mer, c'est agréable. Ici il y a une voie pour les vélos, une voie pour les piétons, c'est appréciable. Nous avons choisi de passer une journée sur Koper car nous voulions faire une ville de la côte plus authentique, moins touristique. C'est une grosse ville (à l'échelle slovène) avec 47 000 habitants. De loin depuis le piste cyclable, nous voyons le port industriel et le campanile de la cathédrale avec toujours le rappel du style gothique vénitien avec l'influence aussi du la Renaissance. Koper a une importante communauté italienne et d'ailleurs les panneaux sont écrits dans les deux langues, italien et slovène. Les italiens appellent la ville Capodistria. Nous commençons par flâner dans un vide grenier en face des quais que nous longeons ensuite pour voir les containers et immenses bâteaux de transport ou de croisière, puis nous déambulons dans le centre historique. La Place de Tito (Titov Trg) avec sa loggia tout en arcades qui abrite une galerie au premier étage et un café au rez de chaussée, le palais prétorien du XVème siècle, résidence de l'hôtel de ville et de l'office de tourisme, et la cathédrale de l'Assomption dont le campanile, tour de 36m, est surnommée la Tour de la ville.

   

 

 

  

 

Nous parcourons ensuite des rues adjacentes, bordées de commerces comme Zupanciceva Ulica et Cevljarska Ulica. D'autres rues sont parées de belles façades colorées.

     

           

 

               

 

A ne pas manquer la place Preseren (Presernov Trg) avec la fontaine Da Ponte edifiée par la riche famille italienne du même nom en 1666. La référence à ce nom de famille se trouve dans la forme même de la fontaine en forme de pont.

 

  

 

 et la Place Carpaccio (Carpacciev Trg) du nom d'un peintre vénitien qui aurait vécu et travaillé à Koper au XVème siècle. L'imposante Taverna servait d'entrepôt pour le commerce du sel.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les conseils du site Slovénie Secrète, nous avons déjeuné à la pizzéria Atrij (Čevljarska ulica 8) qui propose de bonnes pizzas et pâtes à de supers prix. Le restaurant ne se rattrape même pas sur le prix des boissons, une bonne adresse pour les familles avec en plus en terrasse plein de jeux pour les jeunes enfants (puzzles, figurines...).

Strudel à la pomme

 

 Nuit à l'aire d'Izola.

 

 J9 Dimanche 05 août: Koper - Grottes POSTOJNA = 59.5 km Château PREDJAMA

 Nous quittons la côte pour visiter une autre grotte: Postojna (Postojnska Jama). J'avais réservé et payé à l'avance les billets en ligne pour la visite de 10h mais nous avons dormi ce matin et ne sommes pas arrivés à temps pour cet horaire. Cela n'a posé aucun problème, l'employée de la billetterie m'a edité des entrées pour la visite de 14h et nous avons pu nous installer tranquillement à l'aire de camping car qui se trouve à 100m du site.

 

 

 

  https://www.postojnska-jama.eu/fr/decouvrez-le-parc/

 

 

La visite de cette grotte ne fait pas du tout doublon avec celle des grottes de Skocjan car elles sont très différentes. Le site de Postojna est très visité, en saison, nous étions vraiment de très nombreux touristes mais une fois à l'intérieur, nous avons pu découvrir les salles et les galeries à notre rythme. Le site est très bien organisé, la municipalité ne lésine pas sur le nombre d'employés, dont beaucoup de jeunes, pour nous accueillir et nous renseigner. Il y a une grande cafétéria, un restaurant, une boutique, et des salles d'exposition. Nous avons pris la formule complète combinée avec la visite du château Predjama et qui donne accès à la grotte bien sûr mais aussi aux différentes expositions et au vivarium (observation d'animaux cavernicoles). La visite de la grotte dure 1h30 et couvre 5.7km de réseau souterrain, l'originalité étant que 4km soient parcourus à bord d'un train électrique et s'engouffrer à une bonne vitesse dans des tunnels aux roches sculptées, c'est assez impressionnant. La visite à pied est riche en découverte. Je vous fais grâce des détails sur les différentes concrétions, stalagmites et consoeurs (pour la bonne raison que je n'en retiens jamais plus de la moitié...), pour simplement vous donner les symboles de la grotte: le Brillant, stalagmite de couleur blanc cristal et le protée anguillard, sorte de salamandre aux allures d'anguille, découvert avec effroi par des habitants à la fin du XVIIème siècle qui pensaient qu'il s'agissait d'un bébé dragon... Depuis l'animal a vu sa côte de popularité remonter, sujet d'études scientifiques bien sûr, il est également aujourd'hui décliné sous forme mercantile: peluche, carte postale, magnet...

 

  

                                     Le Protée, photo du site internet de la grotte

 

                                              

Après les différentes visites à Postojna, nous avons pris la navette pour nous rendre au château de Predjama, à 9km. Le château détient le record Guinness du plus grand château-grotte du monde. Encastré dans sa falaise de 123m de haut, le château-forteresse est connu pour l'histoire d'Erasme Lueger noble qui volait aux riches pour donner aux pauvres, qui prit le parti des Hongrois pendant les guerres qui les opposèrent aux Autrichiens et continuait ses opérations en toute impunité. Ceux-ci finirent par assiéger le château en 1484 mais Predjama semblait imprenable, pire Erasme, se jouait de ses ennemis allant jusqu'à déverser sur eux une pluie de cerises pour prouver que les habitants et lui ne manquaient de rien. Comment faisait-il pour s'approvisionner en nourriture? Il utilisait un passage secret caché derrière la paroi rocheuse du château et pouvait ainsi se rendre dans la campagne. Malheureusement, il fut trahi par un domestique et l'armée autrichienne, après un signal donné par le traître, tira un boulet de canon alors qu'il était au petit coin dans un angle vulnérable du château... à la mi-juillet, le tournoi d'Erasme est organisé au château avec duels, joutes et tir-à-l'arc.

La grotte sur laquelle le château est bâti peut se visiter.

 

 

 

 

 

                    

    

Nuit à l'aire de camping car de Postojna.

 

La capitale Slovène

J10 Lundi 06 août: Postojna - LJUBLJANA = 53 km

 

Aujourd'hui nous découvrons la capitale slovène: Ljubljana, la plus grande ville du pays (272 554 habitants) qui est considérée comme une des capitales les plus vertes et agréables à vivre d'Europe. La circulation dans le centre-ville est très restreinte et s'y balader est donc sympa. Nous avions prévus d'y passer deux jours mais finalement une journée suffit pour voir l'essentiel du centre (hors musées ou visite particulières donc). Nous nous sommes garés au parking du Parc Tivoli (GPS: N 46°3'35.2754 E 14°29'51''), idéalement placé pour atteindre facilement le centre à pied (entrez dans le parc, marchez jusqu'à l'exposition en plein air de photos puis empruntez le tunnel piéton sur la gauche, vous arrivez devant la Galerie Nationale, continuez tout droit). Certains camping caristes y passent la nuit (je n'ai pas vu de panneau d'interdiction), cependant l'Office de Tourisme me l'a déconseillé et m'a donné la brochure des camper stops (voir article Aires & Campings). Attention, une aire indiquée sur park4Night semble ne plus exister (51 Parmova Ulica), une famille française (rencontrée à Izola) s'y est rendue, l'aire est désaffectée et l'endroit est glauque. Pour la journée, le parking Tivoli est très bien et bon marché. Comme plusieurs camping caristes avant moi (lecture de blogs), je n'ai rien compris aux tarifs affichés et j'ai payé 3.60 euros pour....6 h de stationnement!

Nous commençons la visite de la ville par la place Preseren (Presernov Trg) appelée ainsi en hommage au plus grand poète slovène France Preseren (XIXè siècle) qui a écrit l'hymne national. La place est facilement identifiable grâce à la couleur ocre de l'église de style baroque italien Sainte Marie de l'Annonciation. Autre joli bâtiment, la Maison Hauptmann de 1873, un des rares édifices à avoir été épargné par le tremblement de terre de Ljubljana (des dégâts mais l'immeuble a tenu bon). Racheté ensuite par le commerçant Adolf Hauptmann, la maison a été rénovée dans un style art nouveau viennois. Toujours au niveau de cette place, nous empruntons le triple pont (Tromostovje), une particularité architecturale de la capitale. Conçu autour d’un pont historique de pierre construit en 1842, il a été ensuite complété en 1931 de deux pont latéraux par l’architecte Jože Plečnik.

 

 

 

ci-dessous: la maison Hauptmann

 

Nous prenons ensuite de la hauteur pour avoir une vue sur la ville. Nous grimpons le long de la ruelle Reber pour rejoindre le château.

 

 

 

 Vue sur la place du Congrès (Kongressni Trg)

 

Direction ensuite l'Office de Tourisme, place Vodnikov Trg pour se faire conseiller un restaurant  bon rapport/qualité prix pour une famille car les rues qui longent la rivière Ljubljanica sont pleines de terrasses de bars et de restaurants aux tarifs "centre ville, touristes". On nous conseille la pizzéria Foculus sur Gregorciceva Ulica. Super accueil, salle originale et de très bonnes pizzas pas chères. https://foculus.si/

  

 Pizza enfant en forme de tête d'ourson                         Pizza mexicaine grand format

 

Près de l'Office de tourisme se trouvait le marché et non loin le Pont des Dragons, l'un des symboles de la ville qui nous a déçu. On s'attendait à autre chose. Les statues de dragons n'ont rien d'exceptionnel. Ce pont est en fait important dans l'histoire de la capitale dans la mesure où il s'agit du premier pont de béton armé de Slovénie et l'un des plus grand ponts de ce genre construit en Europe au tout début du XXème siècle.

    

 

 

Après le repas, nous flânons dans les rues de part et d'autres de la Ljubljanica, au gré de nos envies et des nombreux ponts de la ville, sans suivre un parcours particulier.

 

 

 

 

Ci-contre Le Pont des Cordonniers (Cevljarski Most), très large, conçu en 1930 par l'architecte de la ville Plecnik comme une grande terrasse à balustrades. Il remplace le pont d'origine construit en bois et occupé par les ateliers de cordonniers.

  

                                              La cathédrale Saint Nicolas

 

 

 

 Sur les conseils du site Slovénie Secrète, nous sommes allés dans la rue Krizevnica Ulica, jolie charmante ruelle fleurie dans laquelle des artistes ont élu domicile, très peu fréquentée par les touristes.

 

 

 

 

    

 

 

Retour au parking du parc Tivoli et décision de ne pas rester sur Ljubljana mais de monter sur les alpages pour voir le site de Velika Planina à 49km. Nuit bivouac juste en dessous du premier village des alpages.

 

Anecdote: un tremblement de terre à Ljubljana?!

Et oui! Les tremblements de terre sont assez fréquents en Slovénie. En 1895, un tremblement a détruit 10% de la capitale slovène. Des tremblements ont eu lieu à proximité de Ljubljana en 1982, 1990, 1998 (4.9 de magnitude sur 9 sur l'échelle de Richter). D'autres régions ont été touchées comme Bovec et ses environs en juillet 2004, endommageant de nombreux bâtiments et maisons, précipitant le départ de touristes et décourageant d'autres à venir.

 

Insolite: la fontaine Obrazi ("des visages") du sculpteur Jokov Brdar

A une centaine de mètres après le triple Pont se trouve un étroit passage (Ključavničarska ulica) dans lequel coule une fontaine le long de pavés recouverts de têtes en bronze un peu flippantes. L'obscurité de l'étroite ruelle accentue le malaise crée par cette multitude de visages aux  expressions crispées, gisant au sol, comme des têtes coupées... Et que dire de la main qui surmonte la fontaine? Quelle est la signification de tout ceci? Mystère...

  

 

J11 Mardi 07 août: VELIKA PLANINA

 

Comme nous avons dormi près du "village" Velika Planina le long de la piste, nous n'avons pas besoin de prendre le téléphérique depuis la vallée. Nous sommes garés en face du chemin en forêt balisé pour y accéder mais mon mari ayant effectué son jogging matinal par ce sentier raide, nous préférons monter par la piste et nous redescendrons par la forêt. Ce site vaut vraiment le détour et on doit y consacrer une demi-journée voire une journée si on veut prendre son temps et pique niquer dans les pâturages. Coup de coeur unanime de la famille. Sur cet immense alpage se répartissent des cabanes de bergers traditionnelles. Une seule cabane est d'origine (début XXème siècle), les autres ayant été réduites en cendres lors de la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd'hui, même s'il y a encore quelques vaches, la plupart des cabanes sont occupées l'été par les Slovènes comme maison de vacances. Il y a quelques touches modernes comme des panneaux solaires ou des cabanes plus grandes et confortables, mais dans l'ensemble la simplicité d'origine est respectée. Le paysage est magnifique, apaisant et les cabanes se fondent bien dans ce décor.

Il fait chaud mais dès que le vent se lève, il faut mettre une petite veste. Nous voulions goûter et acheter du fromage mais nous n'avons trouvé que quelques familles qui proposaient du lait aigre avec de la bouillie de sarrasin...

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar-restaurant sympa dans les alpages, qui n'exagère pas sur les prix, le Zeleni Rob.

                    

Petit cabanon en bois près du restaurant: vente de glaces et de yaourts artisanaux délicieux. 

    

 

   

 

 

 

              

 

  

 

 

   

 

En fin d'après-midi, nous descendons sur Kamnik, joli petite ville à 11km. Soirée et nuit au camping Resnik.

 

Haute Carniole

J12 Mercredi 08  août: Kamnik- BOHINJ = 71 km

Galère ce matin avec de gros bouchons une vingtaine de kilomètres avant d'arriver au lac de Bled qui est le gros spot touristique de Slovénie, la carte postale du pays (nous le ferons dans quelques jours). Nous avons péniblement rejoint le lac de Bohinj. Nous voulions loger dans le camping Zlatorog près du lac, complet. Le camping Danica à Bohinj est également complet. Deux campings seulement sur ce genre de site très touristique, c'est léger! Nous avons perdu du temps avant de nous installer sur une aire qui ne nous a pas semblé terrible au premier abord (du gravier grossier sur les emplacements, pas du tout d'ombre et la chaleur était accablante à 13h) mais au moins on y laisse le camping car et on part tranquille en vélo pour rejoindre le lac en empruntant un beau circuit. Car à l'approche du lac le stationnement est payant partout, le moindre carré d'herbe est transformé en parking payant et il est très difficile de trouver une place pour un gros véhicule. Après une pause déjeuner tardive bien méritée, nous enfourchons nos VTT et rejoignons le camping Danica, point de départ de la piste cyclable pour rejoindre le lac. Plate la plupart du temps, elle nous fait longer la rivière, traverser de belles prairies, voir quelques beaux chalets, bref, une alternative très agréable à la route encombrée en direction du lac. Baignade dans le lac en fin d'après midi, l'eau est fraîche mais nous y entrons assez vite.

La jolie gare de Bohinj près de l'aire camping car

                          

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                UNE BELLE RUCHE
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nuit à l'aire de camping car de Bohinj.

 

J13 Jeudi 09 août: BOHINJ

Ce matin nous retournons sur la piste cyclable qui mène au lac mais nous nous arrêtons avant an bord de rivière pour pique niquer et nous baigner. Nous revenons à l'aire vers 16h30 et la quittons à 17h en ne payant que 24h (nous étions arrivés la veille à 13h). J'avais dit à l'employée de l'aire que nous allions partir dans l'après-midi et je lui ai demandé s'il était possible de ne payer que la demi-journée, elle a refusé et nous a dit que pour 4h de plus c'était pas grave, sympa.

Pour rejoindre le plateau de Pokljuka, point de départ de la randonnée du Triglav , nous évitons un nouveau passage par Bled en empruntant petite route de montagne et piste. Nous passons par Rudno Polje et ses jolis prés verts, séchoirs à foin et chalets de bois.

  

  

  

Les hommes (mon mari et nos deux fils) partent demain pour l'ascension du mont Triglav sur 2 jours avec nuit dans un refuge. Laura et moi resterons au camping car sur le plateau.

Nuit bivouac au plateau de Pokljuka.

 

J14 Vendredi 10 août: POKLJUKA - Randonnée ascension du MONT TRIGLAV

 Lever à 4h30 ce matin pour les hommes pour commencer la randonnée qui les mènera demain au Mont Triglav. Ils mettront 5h pour rejoindre le refuge Dom Planika Triglavom à 2401m d'altitude. Ils ont choisi le parcours qui part du stade de Biathlon Pokljuka car il se fait en 2 jours alors qu'il faut compter 3 jours depuis le lac de Bohinj.

Le Mont Triglav ("Trois Têtes", les premiers Slaves pensaient que la montagne abritait un monstre à 3 têtes qui régnait sur le ciel, la terre et les enfers) culmine à 2864 m. Sous le règne des Habsbourgs, tout Slovène qui se respectait considérait le "pélerinage" au Triglav comme la confirmation de son identité. Tradition toujours actuelle puisqu'un Slovène doit effectuer l'ascension au moins une fois dans sa vie.

L'itinéraire balisé les conduit sous le Visevnik (2050m) et au col du Studor (1892m). Pause déjeuner au niveau du premier refuge Vodnikov Dom na Velem Polju et poursuite de la marche jusqu'au refuge réservé le Dom Planika. Des chamois ont été aperçus et de belles fleurs ont été vues le long du sentier avec la découverte un peu à l'écart de la petite plante à fleurs blanches étoilées: les légendaires Edelweiss si difficiles à trouver (les chanceux!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   Autour du refuge, en attendant l'heure du dîner

 

 

 

Nuit au refuge Dom Planika pour le randonneurs. Nuit bivouac dans le camping car sur le plateau de Pokljuka pour ma fille et moi.

 

J15 Samedi 11  août: POKLJUKA - Randonnée ascension du MONT TRIGLAV Retour

Ce matin les hommes se sont à nouveau levés aux aurores pour l'ascension du Triglav: 1h30 pour la montée le long des crêtes avec pitons et câbles pour s'aider, 1h pour redescendre du sommet puis encore 4h pour me rejoindre sur le plateau.

 

LE SOMMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps se gâte dans l'après-midi, les garçons auront juste le temps de redescendre avant l'arrivée des averses. Nous rejoignons Bohinj pour dormir à l'aire. Dîner au restaurant de l'hôtel Tripic, très bon: pizzas pour les enfants, plat de viandes et légumes à partager pour les parents.

Nuit à l'aire de Bohinj.

 

J16 Dimanche 12  août: LAC DE BLED

Nous quittons l'aire de Bohinj pour rejoindre Bled à 16km. Le lac de Bled, c'est le décor carte postale de la Slovénie avec une église érigée sur un îlot, un château médiéval perché sur une falaise, le tout les pieds dans une eau cristalline bleu-vert avec les Alpes juliennes et les montagnes Karavanke en toile de fond. Aussi, nous ne sommes pas seuls à vouloir nous baigner tout en profitant du panorama... Même chose qu'autour du lac de Bohinj: la moindre surface qui peut faire office de place de parking est payante. Inutile de resquiller, les amendes sont généreusement distribuées... (même à des endroits où il n'y a pas de panneaux d'interdiction, apparemment, c'est implicite: on ne se gare pas librement). J'avais repéré un parking au niveau de la gare sur Park4Night, finalement, nous décidons de nous garer au plus près du lac pour 15 euros la journée (ce tarif s'applique quel que soit la durée du stationnement. En ce qui nous concerne, nous l'avons bien amorti, voir article hébergement). Il y a du monde, beaucoup de circulation, nous n'avons pas envie de galérer pour gratter quelques euros.

Afin de photographier au mieux le lac, comme le conseille le site Slovénie Secrète, nous commençons la matinée par l'ascension de la colline Ojstrica et Mala Osojnica, cette dernière permettant de s'élever à 685m au-dessus du lac... La montée est donc abrupte sur un sentier mal entretenu (glissant). Une honte pour la municipalité qui aurait largement les moyens avec l'argent récolté des parkings de sécuriser ce sentier (empierrage, passerelles de bois), j'ai rarement vu ça en montagne sur un lieu si touristique. La vue offerte à mi-chemin est déjà très belle et bien sûr tout en haut, c'est magique.

 

 

 

 

 

 

    

ah oui là, un petit aménagement s'est avéré nécessaire!

 

Retour au camping car pour la pause déjeuner, une bande d'herbe le long du véhicule nous permet de sortir la table et les chaises à l'ombre en plus, c'est bien agréable. Retour au bord du lac où nous avons passé l'après-midi à buller et à nous baigner.

Vous l'aurez deviné au travers des quelques lignes écrites plus haut, j'ai trouvé un côté agaçant à Bled. Je comprends tout à fait la nécessité de réguler le trafic et le parking des véhicules mais de là à pratiquer des tarifs exorbitants sans aucune logique (il faut voir comment les employés municipaux faisaient garer certains véhicules... pas un centimètre n'est perdu tant pis pour la sécurité!). La ville s'engraisse facilement. A cela s'ajoute les prix excessifs des commerces et des services et la surpopulation l'été...bref, cela ne donne pas envie d'y séjourner en famille (pour une lune de miel dans un hôtel de luxe, le site s'y prête).

Nuit sur le parking.

 

J17 Lundi 13 août: GORGES DE VINTGAR puis trajet vers KRANSJKA GORA = 34 km

 

Départ ce matin très tôt afin d'être sur le site des Gorges de Vintgar à l'ouverture. Les gorges se découvrent sur d'étroits sentiers et passerelles de bois aménagées le long de la rivière. Par rapport à Tolmin, la rivière est ici beaucoup plus tumultueuse. Une belle cascade vient clore le parcours de 1.8km. Il faut emprunter le même sentier pour le trajet retour d'où l'absolue nécessité d'éviter les heures d'affluence en haute saison (10h-16h). Nous avons pu marcher et nous arrêter tranquillement à l'aller, sur le retour, nous croisions déjà du monde et lorsque nous sommes sortis du site, il y avait une longue file de gens... minimum une heure de queue pour certains!

 

 Tarifs: adultes 5 euros - étudiants: 4 euros - enfants 6/15 ans: 2.50 euros - jeunes enfants: 0.80 euros

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

          

 

Après la visite en fin de matinée, nous partons pour Kransjka Gora. Petit arrêt au Mercator local pour le ravitaillement avant de monter à l'aire située à côté du centre sportif de saut à ski Planica. Pause déjeuner et après-midi détente à l'aire.

  

        

 Bonhomme de neige dans la salle d'entraînement couverte du centre sportif de Planica

 

   

Nuit à l'aire Planica de Kranjska Gora.

 

J18 Mardi 14 août: trajet KRANSJKA GORA - BRENNER AUTRICHE = 280 km

 

Nous pensions passer la journée et une autre nuit à Kransjka Gora pour faire une randonnée mais il a plu toute la nuit et le temps est toujours à la pluie dans la matinée. Nous décidons alors de quitter la Slovénie plus tôt que prévu et d'entamer le trajet retour par le tyrol autrichien. Le temps reste maussade à légèrement pluvieux. Cette région reste toutefois très belle.

  

 

 

 

 

 

 

     

            

 

 Arrivée en fin d'après-midi à Brenner, ville frontière Italie-Autriche. Un petit tour dans le centre commercial (Benner Outlet: prix de magasins d'usine). Dîner dans une petite pizzéria-kebab sympathique au nom improbable Route 66!

Photo internet, site Pema Group

Nuit sur le grand parking à l'entrée de la ville.

 

Autriche

J19 Mercredi 15 août: visite d' INNSBRUCK = 37 km

Nuit tranquille bien que le parking soit en bord de route. Nous roulons jusqu'à Innsbrück où nous allons passer une journée-étape. D'après les indications trouvées sur Park4Night, nous trouvons facilement le parking du centre culturel Hafen dans le quartier Innrain. Une promenade agréable aménagée le long de la rivière nous conduit jusqu'au centre-ville, c'est parfait. Il a plus cette nuit encore mais le ciel s'éclaircit. Tous les commerces -à l'exception des boutiques vendant gadgets et souvenirs- sont fermés en ce jour férié. La ville est cependant bien fréquentée et les familles autrichiennes sont de sortie, certaines personnes ont revêtu pour l'occasion l'habit traditionnel tyrolien. Nous nous baladons le long de la Maria-Theresien Strasse, la grande avenue qui nous mène au coeur de la ville historique: Arc de Triomphe, colonne Sainte Anne, la Maison Helbling, d'autres belles façades et bien sûr, l'emblématique Toit d'Or (toiture d'un balcon d'apparat avec plus de 2600 bardeaux de cuivre dorés, vestige du faste de l'empire Maximilien 1er au XVIème siècle).

                  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pause déjeuner sur un marché gourmand de plein air. Saucisses traditionnelles et bières bien sûr, mais aussi saumon grillé et quelques étals de nourriture française (fromage, nougats...). C'est très sympa.

                  

Strudel à la pomme

      

 

Promenade digestive le long de la rivière Inn (littéralement Innsbrück veut dire "pont sur l'Inn"). La capitale du Tyrol nous a donné l'impression d'être une ville où il fait bon vivre (à condition de ne pas craindre le froid l'hiver), pistes cyclables (et stations de lavage pur vélos gratuites ainsi que des bornes d'outillage!), petits parcs bien aménagés pour les enfants, piétons respectés... Une "grande" ville à échelle humaine.

 

   

 

  L'eau est trouble en raison des orages de la veille. J'adore ces façades colorées.

 

Nuit au camping Riffler à Landeck.

 

J20 Jeudi 16 août:  trajet Innsbrück - Annecy = 605 km

 

J21 Vendredi 17 août: trajet Annecy - domicile Gers = 678 km

 

 Bilan:

Beau pays, bon accueil. De beaux sites naturels pour tous les goûts car variés: montagne, lacs, rivières, océan, grottes. Des villes et villages qui ont du charme et qui sont dépaysants. Une capitale accessible et facile à visiter. Le coût de la vie est raisonnable.

Budget:

TRANSPORT: total = 1024.05 euros   3393.50 km effectués

Route: autoroutes = 242.80 euros + tunnel Autriche = 10 euros

Vignettes: Slovénie = 30 euros + Autriche = 9 euros + Suisse = 37.38 euros
 

Carburant: 694.87 euros

TOURISME - VISITES: total = 263.40 euros

Gorges de Tolmin = 21 euros    Eglise Javorca = 10 euros   Grottes de Skocjan = 60 euros

Grotte de Postojna + Vivarium + Expositions + Château de Predjama = 155.10 euros

Gorges de Vintgar = 17.30 euros

HEBERGEMENT - total = 382.64 euros

Aires camping car 7 nuits: 114.64 euros

Campings 4 nuits: 153.40 euros

Refuge randonnée Triglav: 38 euros (nuit+dîner+petit déjeuner), 3 personnes soit 114 euros

PARKING - Total = 28.60 euros

Bled: journée+nuit = 15 euros

Ljubljana, parking Tivoli = 3.60 euros

Innsbrück, Autriche = 10 euros

TOTAL = 1698.69 euros hors nourriture et dépenses personnelles

Slovénie:

Carburant: moins cher qu'en France la plupart du temps

Courses: viande, fruits et légumes moins chers (en grande surface)

Restaurants/Pizzérias/Bars: prix moins élevés qu'en France

Campings: plutôt chers

 

Hébergement Slovénie été 2018: campings, aires camping car & bivouacs.

 

Tarifs camping pour une famille de 5 personnes: 2 adultes, deux adolescents 14 et 16 ans (le premier bénéficiant du tarif enfant, le second étant considéré comme un adulte), une enfant de 3 ans (gratuité)

 

Etape 1 - Jour 1: Alessandria, Italie

Via Teresa Michel   GPS: N 44.92074°   E 8.62725°

Aire gratuite. Pas de charme particulier mais pratique. Plein d'eau, vidange eaux usées et WC. Grand parking. Route peu bruyante. Sentier en bord de rivière et grand parc à proximité. Bar  / Pizzéria en face de l'aire.

  

SLOVENIE

Etape 2 - Jour 2 & 3: Camping Trnovo, Kobarid

 GPS: N 46.28399 E 13.54884

http://en.camp-trnovo.si/home/

Bon accueil. Emplacements libres sur herbe. En bord de rivière. Petit bar. Peu de sanitaires et de douches. Propre. 83 euros pour 2 nuits avec électricité.

 

 Etape 3 - Jour 4: bivouac

Petit coin tranquille en bord de rivière en contrebas d'un petit village quelques kilomètres après Tolmin en direction de Branik.

 

Etape 4 - Jour 5: bivouac à Divaca

GPS  N 45°40'28.9272'' E 13°57''3.599999'

Plan Park4Night. "Parking" herbe près du site des grottes de Divaca. Personne à 19h. Camping car non visible depuis la route. Site très calme. Possibilité de sortir table et chaises, de se promener.

 

Etape 5 - Jour 6 & 7 & 8: aire camping car Izola

Aire avec emplacements larges sur parking goudronné près d'une plage et à 15 minutes à pied du port d'Izola à partir de la plage. Supermarché Spar à 5 minutes en vélo. Pistes cyclables à Izola pour rallier Piran et Koper. Attention, paiement à la borne en pièces uniquement. Possibilité de télécharger une application sur son portable pour payer par carte bleue mais alors vous n'avez pas le code barre nécessaire pour bénéficier de la borne services (plein d'eau...). Il nous a fallu appeler le numéro d'urgence tous les jours afin qu'un agent vienne nous donner un ticket avec ledit code barre... pas pratique donc.

Un bon point de chute pour se poser sur la côte adriatique et visiter Piran. D'autant plus que le camping Belvédère est sur les hauteurs, très loin de la ville et d'un accès à la plage (et cher).

 Plage d'Izola à 30m de l'aire 

 

Etape 6 - Jour 9: aire camping car Postojna

 

A côté des grottes de Postojna (100m). Aire semi-ombragée, emplacements sur parking goudronné avec possibilité de sortir table et chaises sur l'herbe à l'arrière du camping car. Une borne vidanges/eau/électricité pour 4/5 camping cars. Paiement en liquide uniquement à la borne du parking. Bar et restaurants sur le site de la grotte.

 

  

Etape 7- Jour 10: bivouac Velika Planica

Après avoir emprunté la piste qui mène à Velika Planica, soirée et nuitée sur "le parking" (gravier blanc, cailloux) en contrebas des alpages en face du chemin qui mène à travers bois aux petits villages de chalets. 

 

Etape 8 - Jour 11:  camping Resnik, Kamnik

Une bonne surprise après notre journée passée dans les alpages à Velika Planica. Tarifs tout à fait correct: 31 euros pour une famille avec électricité. Emplacements libres sur herbe, arbres. Grande terrasse couverte commune avec chaises et tables. Réception ouverte de 18h à 22h. Paiement en liquide uniquement. Sanitaires propres. Douches avec rideau plastique (pas de porte) mais 4 nouvelles cabines en bois avec super carrelage et large bac à douche ont été récemment faites. Machines à laver. Près du joli centre-ville de Kamnik. Terrains, piscine municipale et jeux à côté.

5 euros l'emplacement + 5 euros par personne + 3 euros l'électricité

 

Etape 9 - Jour 12: aire camping car Bohinj

Notre première impression fut mauvaise. Arrivés à 13h30 sur l'aire, il faisait très chaud, il n'y a aucune ombre et je trouvais que la commune pouvait faire mieux pour les emplacements que du gravaier blanc grossier. Mais dans le secteur très touristique de Bohinj et Bled où les rares campings affichent complets en saison, exigent 3 nuits minimum de réservation (Bled), où le moindre carré d'herbe ou de goudron proche des lacs se transforme en "place de parking" payante (jackpot facile pour les municipalités) et où les amendes sont généreusement distribuées... et bien finalement, on l'apprécie cette aire!

GPS N 46.274234   E 13.959128  

15 euros électricité incluse + taxes de séjour (1.27 euros par adulte ( 0.64 euros par enfant)

 

 

Aire près d'une gare (peu de trafic) et d'une gargotte sympa où on vous accueille très bien (bar, fast food et glaces). Emplacements sur gravier. Toilettes à disposition des camping caristes (demander la clé à la réception). Borne services pratique au niveau de la gare (accès en dehors de l'aire donc, vidanges et plein d'eau possible sans être passé par l'aire). Piscine/parc aquatique à 5 minutes à pied. Proche du centre ville à pied (restaurants, bars). Supermarché Mercator à 10 petites minutes en vélo. Piste cyclable pour accéder au lac (6 km) au départ du camping Danica (je la conseille, très beaux paysages, souvent plate et nous évite de prendre le camping car et donc de payer l'aire + place de parking au niveau du lac. Il est d'ailleurs très difficile de trouver une place près du lac pour un camping car en saison).

 

Etape 10 - Jour 13 & 14: bivouac plateau de Pokljuka

Sur le plateau de Pokljuka, centre d'entraînement de biathlon et point de départ de plusieurs randonnées, parking jour et parking nuit payant: 5 euros pour une voiture, 10 euros pour un camping car. Possibilité de se garer le jour le long de la route avant la caserne. Un panneau indique l'interdiction de dormir dans son véhicule quel qu'il soit. Nous y avons dormi 2 nuits sans souci avec un autre fourgon. J'ai pris le risque car je pense que je n'aurai pas pu prendre d'amende, si un employé du parc national était passé, il m'aurait demandé de me garer sur le parking payant (où il y avait 2 camping cars).

 Cela a été gribouillé mais il y a bien écrit "is not allowed". Quand vous lisez "prepovedano" sur un panneau c'est qu'il y a une interdiction.

 

 Jour 14*: nuit au refuge Dom Planika Triglavom

Randonnée ascension du Triglav: mon mari et mes deux fils ont dormi et mangé au refuge: nuit+dîner+petit déjeuner: 38 euros par personne.

 

Etape 11- Jour 15: aire camping car Bohinj

 Voir détails et photos au-dessus.

 

Etape 12 - Jour 16: nuit parking Bled

 En venant de Bohinj, parking goudronné avec grand bâtiment (ancienne caserne?) à 10 minutes à pied du lac. Stationnement jour = 15 euros quelle que soit la durée du stationnement. Paiement en liquide à l'employé. Ajouter 10 euros pour y rester la nuit, tarif de 20h30 à 7h30. Nous avons eu de la chance, nous n'avons pas payé le supplément pour la nuit car l'employé est parti sans nous demander si on restait la nuit (alors que nous avions sorti table et chaises pour dîner) et nous sommes partis à 7h pour être à l'ouverture du site des gorges de Vintgar. Nuit bruyante (circulation route en contrebas).

Le stationnement sur Bled est très réglementé, toute "place" de parking (bord de route, carré d'herbe) est payant et la police met des amendes (j'ai vu une contravention sur 23 véhicules près du lac!) Pas d'aire de camping car avec services. Il y a moins cher que celui où nous avons stationné mais plus loin du lac à pied. Voilà le parking que m'avez indiqué l'office de tourisme lors d'un échange de mails avant le voyage:

20 euros sans électricité... la couleur orange indique que c'est un parking sans services bien qu'une icône informe que les vidanges sont possibles depuis 2018 (et l'approvisionnement en eau?)

 

 Etape 13 - Jour 17: aire camping car Planica à Kransjka Gora

 Aire Planica au-dessus de la ville, à côté du centre d'entraînement de saut à ski. Bel environnement pour se détendre et randonner. 12 euros les 24h électricité comprise que l'on paye en saison à un employé (liquide uniquement). Il y a aussi une borne qui doit fonctionner en hors saison (pièces uniquement). Borne pour vidanges et plein d'eau. Pour l'électricité, une borne avec 6 prises, c'estr insuffisant.

 

  

 

Etape 14 - Jour 18: nuit parking Brenner, frontière Italie-Autriche

 Après la traversée du Tyrol autrichien et un passage devant les Dolomites en Italie, se trouve la ville frontière de Brenner dont on est bien incapable de dire si elle se trouve sur le sol italien ou autrichien. Grand parking à l'entrée avec aucune interdiction de bivouac. Nous étions une dizaine de camping cars à y dormir. Nuit calme malgré la route proche.Quelques bars et pizzérias dans la ville et un grand centre commercial qui pratique des prix intéressants pour les marques de sport et autre.

 

Etape 15 - Jour 19: camping Riffler, Landeck, Autriche

Après notre visite d'Innsbrück, nous avons voulu rouler un peu mais aurions mieux fait de rester dormir sur place sur le parking Hafen d'Innsbrück puisque nous pouvions y stationner 24h. Galère pour trouver un endroit où faire du bivouac. Pas d'aire dans le coin d'après l'office de tourisme. Nous nous sommes arrêtés à Landeck au petit camping Riffler pour 39.80 euros. Bon accueil, sanitaires propres. Je m'attendais à moins cher pour un petit camping sans rien de spécial. Pour une nuit étape, cela ne valait pas le coup.

  http://www.camping-riffler.at/Camping_Riffler/Wir_fr.html

 

 Si vous visitez Innsbrück, vous pouvez stationner jour et nuit (paiement borne automatique par tranche de 24h) pour 10 euros sur le parking situé dans le quartier Innrain, très pratique car près du centre historique à pied (15 min), on y accède par un chemin piéton agréable qui longe la rivière. Ce parking n'est cependant pas une aire, pas de charme particulier et signalé comme bruyant la nuit sur Park4Night (circulation et parfois événements culturels/concerts dans le bâtiment qui le jouxte: Hafen).

GPS N 47°15'19.0764''   E 11°22'35.76''

Parking testé le jour, idéal pour visiter la ville.

  

 

Etape 16 - Jour 20: nuit parking Villaz, Haute-Savoie, France

 Après un passage sur l'aire complète des Marquisats à Annecy (très petite) et devant la grosse fréquentation de la ville, nous montons sur le petit village Villaz ayant lu sur le site de l'office de tourisme de Haute Savoie qu'une aire pour camping car était ouverte toute l'année. N'ayant pas plus d'indications, je me suis arrêtée au Carrefour contact du village pour le localiser, ouf l'employé connaissait bien un parking pour camping cars. En fait, il ne s'agit pas d'une aire (pas de services, pas de panneau indiquant le stationnement de camping cars) mais d'un parking à côté du cimetière (après la maison de santé et l'école). Très bien pour une nuit étape, reposant avant de reprendre une grosse journée de route. Bel environnement face aux montagnes, terrains de jeux à côté.

 

BILAN:

BIVOUAC = 5 nuits

AIRE ou PARKING GRATUIT = 3 nuits

AIRES CAMPING CAR = 7 nuits    budget = 114.64 euros

CAMPINGS = 4 nuits    budget = 153.40 euros

Total hébergement camping car = 268.64 euros

 

Possibilités d'hébergement sur Ljubljana (non testé). Tarif pour 2 personnes. Nous avons rencontré une famille française qui a passé une nuit au Ljubljana Resort, une mauvaise expérience, prix exorbitant, camping sale.

 

 

 

Découverte du parc naturel Las Bardenas Reales, situé au sud-est de Pampelune dans la région

de Navarre, première semaine d'avril 2017.

 

J1 Trajet Gers - Arguedas = 465 km

Avec de la pluie tout le long du trajet... Nous arrivons à Arguedas dans l'après-midi. Nous ne sommes pas déçus de l'aire gratuite proposée par la municipalité, calme, aux portes du parc et près du centre-ville (on y accède en 10 petites minutes à pied en longeant la promenade pavée en face de l'aire). Située au pied de falaises avec des maisons troglodytes joliment mises en valeur la nuit par des éclairages de couleur. Merci monsieur le maire!

 

J2 Arguedas

Le temps est instable mais sec, ouf! Il y a par contre beaucoup de vent. Arguedas accueille ce matin une compétition de VTT dans les roches, le parcours est difficile, chapeau bas à tous les participants, hommes et femmes de tout âge. L'après-midi nous nous rendons en vélo au centre d'information du parc afin de voir quel circuit VTT nous ferons le lendemain. Il y a un parking pour ceux qui souhaitent s'y rendre en camping car. Les parcours VTT sont sur les pistes partagées avec les automobilistes (hors saison, il y a peu de circulation). Nous retenons une boucle de 32 km dans la Blanca Baja. Moi qui ne suis pas montée sur un vélo depuis quelques années, ça promet... (il n'y a cependant pas ou peu de dénivelé).

L'aperçu du parc que nous avons nous plaît bien...

 

J3 Arguedas: parc naturel Las Bardenas Reales

Journée VTT dans le parc pour la boucle entourée sur le plan. Le soleil est au rendez-vous, le vent aussi, je pense qu'il va nous accompagner tout le séjour dans cette contrée sèche et aride. D'un autre côté sans vent il ferait déjà chaud et le parc n'ayant aucune ombre, ce ne serait pas facile d'y randonner. Premier arrêt -en VTT pour nous, en voiture pour d'autres familles (la piste est de bonne qualité même pour un camping car à condition de rouler doucement)- pour le point de vue le plus photographié du parc: Cabezo de Castildetierra, véritable emblème du parc.

 

 

            

 

Amas de terre sèche (parfois friable) et de pierres, ces concrétions résistent cependant depuis des années à l'érosion. Cette partie du parc La Bardena Blanca est celle qui a le plus cet aspect désertique et qui prend par endroits des allures de canyons encastrés.

Il n'y a pas foule sur la piste en ce début de mois d'avril.

 

 

 Nous effectuons notre boucle puis revenons à l'aire. Petite sortie apéritif en ville bien méritée.

 

 J4 Tudela

Aujourd'hui repos des jambes! Matinée et déjeuner tranquille sur l'aire puis nous nous rendons à Tudela, ville située le long de l'Ebre, qui marque l'entrée dans une zone agricole qui contraste avec l'aridité des Bardenas.

La Plaza de Los Fueros est déserte en début d'après midi

 

                                                                  Vues de la ville depuis le Sacré Coeur de Jésus

 

J5 Arguedas: parc naturel Las Bardenas Reales

Aujourd'hui nous allons découvrir une autre partie du parc: La Bardena Negra. Nous prenons le camping car direction Cabanillas puis Fustinana et nous nous garons au départ 8-9 pour faire la Pena del Fraile. Nous faisons un bout de la randonnée en vélo puis nous laissons nos VTT au pied du panneau d'information afin d'effectuer l'ascension balisée du Castillo del Fraile. 

On distingue la forme du château

 Bien que la Pena soit pelée et calcaire, elle est entourée de plaines verdoyantes en contrebas. Joli contraste.

 

Un avant-goût de l'Ouest américain

 Les vues sublimes depuis le Castillo, ça valait bien une petite montée

 

 

Nous ne redescendons pas par le chemin balisé. La descente est parfois difficile à flanc de colline. Nous retrouvons nos vélos et retournons à l'aire d'Arguedas. A quelques kilomètres d'intervalle, la Bardena Negra offre des caractéristiques et un paysage différents de la Blanca.

Fiche pratique visite et hébergement Las Bardenas Reales 2019 ci-dessous:

Télécharger « Fiche pratique BARDENAS REALES.pdf »

 

 

 J6 Sarragosse

Au programme aujourd'hui: la visite de Saragosse: cinquième ville d'Espagne. Nous ne sommes plus en Navarre mais en Aragon. Le soleil est toujours au rendez-vous et le vent aussi. Cela ne nous empêche pas de prendre le déjeuner en terrasse, les fameux "platos combinados", une formule pas chère pour les familles.

Basilique Nuestra Senora del Pilar

 

 

En fin d'après-midi, nous décidons de quitter les Bardenas pour nous rendre à Ainsà que nous aimons bien, sans doute parce-que la ville a marqué notre entrée dans ce mode de voyage au début des années 2000. Nous avions un seul enfant et un grand labrador avec un fourgon non aménagé mais bricolé.

 

J7 et J8  Ainsà

Nous y avions passé le weekend du 14 juillet 2016 au camping Ainsa, un bon rapport qualité/prix avec la ville accessible à pied en 20 minutes et u bar/resto en borde piscine sympa et pas cher. http://www.campingainsa.com/ .Non ouvert en hors saison, nous sommes allés au camping/centre de vacances Morillo de Tou, un ancien village dont les belles maisons en pierre ont été rénovées et aménagées en logements de tourisme. Les emplacements pour camping car sont limités, l'accueil est excellent mais les prix déjà bien élevés. http://www.morillodetou.com/es

Il nous faut prendre le camping car pour nous rendre en ville ou au lac.

 

 

 Nous n'avons plus du tout de vent ici. Il fait déjà bien chaud en ce début de mois d'avril. Ainsà et le Sobrabe, comté de la province de Huesca, valent bien un petit séjour en camping car (voir l'article Aragon: Ainsà)

 

 

Introduction

J'ai découvert Londres à 21 ans à l'occasion d'un job d'été: femme de ménage et serveuse dans une auberge dans le quartier de Belsize. J'ai eu ensuite l'occasion de m'y rendre plusieurs fois pendant une année scolaire passée dans un lycée à Brentwood dans l'Essex au Nord-Est de la capitale en tant qu'assistante de français. Devenue professeur d'anglais, j'y suis régulièrement allée avec les élèves, en bus, au pas de course... mais heureuse de leur permettre de voir cette capitale incontournable pour un budget intéressant (car en individuel, les prix font déchanter!).

Je m'y rends enfin avec mon mari (qui lui aussi a connu Londres au travers de son expérience professionnelle) et mes deux fils adolescents sur 7 jours qui vont me permettre de leur faire découvrir les plus beaux sites de la ville mais aussi de flâner un peu dans les quartiers typiques et cosmopolites, m'arrêter quand bon me semble, suivre mes coups de coeur, bref; ce que je ne peux pas faire avec 48 élèves derrière moi!

Semaine à LONDRES: du 22 au 29 octobre 2016

vols AR avec Easyjet depuis Toulouse - Location appartement Fonthill House (quartier Islington, près de Finsbury Park & Arsenal - Zone 2) sur Booking.com 

J1: Samedi 22 octobre: petit aperçu du WEST END

Nous arrivons à l'aéroport de Gatwick à 8h00. L'agence immobilière nous permet de passer déposer nos bagages à l'appartement en fin de matinée mais nous ne pourrons pas nous y installer avant le début de l'après-midi, le temps que le ménage soit fait. Rien ne presse, donc. Nous prenons le train Gatwick Express  jusqu'à la gare Victoria où nous prenons un English breakfast, le fameux petit-déjeuner avec des oeufs au plat, des haricots blancs en sauce, du bacon, des champignons. Le ton est donné, pas de doute nous y sommes! Les enfants sont contents de goûter enfin ce petit déjeuner qu'ils voient chaque année dans les premières pages de leur manuel scolaire d'anglais...! Nous prenons ensuite le métro sur la Victoria Line qui nous amène directement à l'appartement, l'arrêt Finsbury park est à 3 minutes.

La boutique Arsenal à côté de la station de métro

Finsbury Park

Nous croisons le locataire précédent, saluons la femme de ménage, déposons comme prévu nos valises puis nous partons à la découverte du quartier. Nous arpentons les rues commerçantes, il y a de nombreuses boutiques de robes de soirées très colorées et "brillantes", des vêtements peu chers, des restaurants de toutes nationalités, le quartier est populaire et hétéroclite sans être pour autant "craignos". Nous faisons une petite balade dans le parc Finsbury avant de retourner sur nos pas afin de faire quelques courses et de revenir à l'appartement. Les formalités avec l'employé de l'agence ont été vite vues: remise des clés, pas de caution, la consigne d'appeler une demi-heure avant notre départ à la fin du séjour. C'est très bien. Nous déjeunons à 14h, nous nous reposons un peu puis nous nous rendons dans le West End : Leicester Square, Soho, Chinatown, Piccadilly Circus, zones très animées et grouillantes de monde un samedi soir. Nous revenons dans un "double-decker bus", l'iconique bus à impériale rouge de Londres.

Le West End comprend (entre autres) Soho: quartier apprécié pour sa vie nocturne, ses bon restaurants et bars. Chinatown: un autre monde, d'autres saveurs dès que vous franchissez le "paifang" (porche ornemental) oriental du quartier chinois. Piccadilly Circus où le trafic est dense, les badauds agglutinés autour de la statue Eros pour capturer dans leurs écrans les panneaux publicitaires. Leicester Square: quartier des cinémas et des attrapes-touristes (restauration et souvenirs plus chers)

Le West End, c'est aussi l'imposant Trafalgar Square et le National Museum Gallery , place dominée par la Colonne Nelson à la gloire de l'amiral , Covent Garden et ses artistes de rue, sans oublier les deux rues consacrées au shopping: Oxford et Regent Street.

  Maître Yoda médite devant le National Gallery

    & artiste de rue à Covent Garden

 

 Nouvelle ligne arrondie des bus à impériale dans Oxford Street

 

 

 

 

 

 

 

J2: Dimanche 23 octobre: quartiers BRICK LANE & SHOREDITCH - La CITY, ST KATHARINE'S DOCKS et TOWER BRIDGE, TOWER of LONDON

Le vent est frais ce matin et le ciel nuageux, nous avons clairement perdu quelques degrés par rapport au sud de la France. Tant pis! Nous allons nous réchauffer au contact de l'exotisme du marché du quartier indien Brick Lane (métro Aldgate East). Appelé également Banglatown en raison de l'importante communauté Bengali qui y réside, le quartier s'étend de Bethnal Green à Whitechepel High Street (antre de Jack l'Eventreur...) en traversant Spitalfields et jouxtant Shoreditch, quartier du street art. Il y a donc largement de quoi faire.

Comme dans Chinatown, un porche ornemental oriental vous signale votre entrée dans le quartier. Fripes, vinyles, accessoires vintage, étals dans les rues, galeries chics, marché de saveurs...mélange de vieux, de neuf (concept marchand Boxpark), vous trouverez tous ces éléments qui cohabitent dans une joyeuse confusion de goûts et de couleurs dans Brick Lane. Sans oublier, les différentes pièces de Street Art à découvrir au fil des rues et intersections. Le côté cosmopolite de la capitale britannique prend tout son sens ici dans ce fabuleux dédale.

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  Boxpark: toutes les boutiques sont des containers de bateau.

                

Je ne peux que recommander de goûter au poulet Tandoori ou Tikka Massala.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause déjeuner au marché, 5 £ une barquette bien garnie de Poulet tikka massala et de riz et ça repart! Nous terminons avec un crochet sur le Colombia Flower Market soi-disant authentique d'après notre guide... nous ne nous y sommes pas sentis à l'aise, la rue du marché est étroite et bondée de touristes, il est très difficile d'y avancer, on ne voit rien... même pas les vitrines des petites boutiques d'art et de déco qui longent la rue. Nous terminons notre boucle en passant devant le Old Spitalfields Market (grand marché couvert à l'architecture victorienne) avant de  rejoindre la City à pied.

La City est avant tout célèbre pour être le plus important quartier d’affaire de Londres au  troisième rang mondial des centres financiers après New York et Tokyo. Banques et assurances multinationales y ont élu domicile dans d’immenses buildings qui rivalisent de hauteur et d'audace et ce n'est pas fini, au vu du nombre de chantiers aperçus et de grues présentes dans les airs... il faut croire que le Brexit n'a pas freiné l'engouement des entreprises pour ce quartier ou bien l'avenir verra de nombreux chantiers en suspens. Mais la City c'est aussi le coeur historique de Londres. Ne soyez donc pas surpris de voir de magnifiques monuments anciens au détour d’une rue: la Cathédrale Saint Paul, la Tour de Londres...

  

 

"The Gerkin", le cornichon de son vrai nom "30 St Mary Axe" !

Balade en fin d'après midi dans le long des quais du quartier St Katherine's Docks aux allures de petit port de plaisance calme en cette saison . On a du mal à imaginer l'effervescence des hauts lieux touristique que sont Tower Bridge et la Tour juste derrière. Je n'ose imaginer le prix des appartements...

   

 

GLORIANA, la barge offerte à la Reine Elizabeth II pour son Jubilé de Diamant (mai 2012). Elle sert à certaines occasions pour promouvoir le respect de la Tamise, pour sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement.

 

 Retour sur la zone de Tower Bridge. Le HMS Belfast à gauche et la mairie ci-dessous depuis les quais.

 

La Tour de Londres avec "Gherkin" en arrière plan.

 

J3: Lundi 24 octobre: BUCKINGHAM PALACE - Musée MADAME TUSSAUD'S - HARRY POTTER & la gare KING'S CROSS

Ce matin, prêts pour l'incontournable relève de la Garde Royale devant Buckingham Palace. Elle a lieu tous les jours en juillet-août et tous les deux jours le reste de l'année (voir le planning sur: https://www.royalcollection.org.uk/visit/buckinghampalace/what-to-see-and-do/changing-the-guard?language=fr) Les gardes assurant la relève arrivent de la caserne Wellington accompagnés d'une fanfare militaire. La place est noire de monde... beaucoup d'attente pour au final ne pas voir grand chose.. mais bon, il faut bien le faire, l'événement fait partie des icones de l'Angleterre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vite fuyons, et hop dans le métro jusqu'à l'arrêt Baker Street pour continuer notre journée "bain de foule" avec la visite de Madame Tussaud's... Pique-nique au calme dans Regent's Park à deux pas du musée. Attention aux oies gourmandes qui voudraient bien subtiliser une part de nos sandwichs...

Nous avons acheté nos billets pour Tussaud's en ligne et nous ne le regrettons pas. Après quelques recherches sur les heures d'affluence et sur les types de tickets (dont le prix peut passer du simple ou double), il m'a semblé que le matin et la pause déjeuner étaient à éviter ainsi que les tickets VIP ou Priority Entrance (ils ne font pas éviter les queues car vous vous retrouvez avec toutes les personnes qui ont pris ce genre de ticket, nombreuses certains jours). J'ai donc réservé nos entrées (Standard tickets, General Admission) sur le créneau 14h30 (Midday Entry) et miracle! nous sommes entrés de suite, en dix minutes nous avons trouvé la bonne file, fait vérifier nos tickets et pris les ascenseurs pour entrer dans les salles du musée!

Il faut compter deux bonnes heures pour la visite: les salles qui regroupent des célébrités internationales dans de nombreux domaines: cinéma, chanson, art, sport, politique... sans oublier le petit train qui vous fait revivre la vie londonienne autrefois, la petite attraction Sherlock Holmes (des acteurs en habits d'époque vous confient une enquête) et le cinéma 4D avec les héros Marvel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à l'appartement en fin d'après-midi avec un petit arrêt à King's Cross Saint Pancras qui est sur notre ligne afin que les enfants puissent voir le fameux quai secret 9 3/4 emprunté par les jeunes sorciers pour aller à Poudlard.

La gare King's Cross est citée dans les romans de J.K Rowling mais c'est la gare voisine: Saint Pancras, imposante et magnifique en briques rouges, qui est montrée dans les adaptations au cinéma de l'histoire.

 

Grand hall de King's Cross.

La statue de Paul Day, 9m de haut, 5 tonnes.

 

Reconstitution du quai devant la boutique du même nom.

On vous prête une écharpe et une baguette et un employé vous prend en photo (payante). Vous pouvez vous faire prendre en photo en même temps par un de vos proches.

 

 

 

Il y a beaucoup de queue pour prendre la pose devant le chariot. Nous faisons un tour dans la boutique. Les enfants sont fascinés mais que les prix du moindre article sont chers! Chacun repart avec un écusson de son école préférée: Slytherin (Serpentard) pour l'un, Ravenclaw (Serdaigle) pour l'autre. Mamie se chargera de les coudre sur un pull de retour à la maison et ce sera du plus bel effet. A noter que le magasin de jouets Hamleys sur Oxford Street propose également des objets Harry Potter moins chers.

 

 

 J4: Mardi 25 octobre: visite de la TOUR DE LONDRES & TOWER BRIDGE - quartier CAMDEN TOWN & ARSENAL

Ce matin, visite de la Tour de Londres. Nous allons de suite voir les Joyaux de la Couronne car il n'y a pas de queue. Je les ai vus plusieurs fois mais je suis toujours fascinée par le nombre de pierres précieuses incrustées sur les couronnes et épées royales et par le nombre et la grosseur de certains diamants, rubis... pour vous donner une idée de la démesure, la couronne impériale qui a été fabriquée en 1937 pour le roi George VI est sertie de 2 868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et 5 rubis (oh et bien sûr la couronne est en or). Nous suivons ensuite différents parcours proposés par l'audioguide pour mieux comprendre la vie et le sort des prisonniers passés par la Tour, la légende des corbeaux et toute une mine d'informations sur ce lieu chargé d'histoire, tour à tour résidence royale, prison, stock d'armes... Le monde afflue en cours de matinée, nous avons bien fait de commencer par les Joyaux.

 Petite relève de garde à la Tour effectuée par différents régiments professionnels (il ne s'agit pas de soldats d'apparat) selon un planning pré-établi.

 

Un des animaux réalisés en fil de fer distordu par la sculptrice Kendra Haste.

 

 

                   Les gardiens de la Tour: les Yeomen Warders (appelés Beefeaters car selon une croyance populaire, ils bénéficiaent d'une ration de beouf tous les jours)

Nous allons ensuite vers Tower Bridge momentanément fermé à la circulation pour rénovation du pont. La salle des machines n'est pas accessible. Il nous reste l'ascension du pont avec les belles vues qu'il offre sur les alentours et... en-dessous grâce à un passage vitré, frissons garantis, en tout cas pour ceux qui ont le vertige, comme mon fils aîné et moi, c'est même difficile de rester sur la zone vitrée.

 

                   The glass floor ...

 

Pique-nique sur les quais puis direction Camden Town, quartier que j'ai découvert en 1998 et que j'avais adoré. Situé à vingt minutes à pied de l'hôtel où je travaillais, je m'y rendais quasi-quotidiennement l'après-midi pendant ma pause. J'aimais son excentricité, son côté underground et punk, ses boutiques avec des articles gothiques qu'on ne voit nulle part ailleurs, la mixité des gens croisés. Il y avait des touristes certes, mais beaucoup de Londoniens et l'ambiance était plus authentique qu'aujourd'hui. En effet, Camden Town est victime de son succès. On y trouve toujours des articles délurés et farfelus mais aussi la présence de grandes enseignes dans la rue principale. Quant aux étals de street-food, ils en existent encore mais il y aussi un très grand restaurant qui s'est implanté dans Camden Lock (et pas discret: grande verrière au-dessus de l'ancien marché couvert), des terrasses, des tables, bancs et transats (on mangeait sur le pouce avant). Cela reste un quartier sympa à faire où comme dans de nombreux endroits à Londres, on peut manger "exotique" pour pas cher, et se dépayser totalement. En sortant du métro, on longe Camdem High Street où les boutiques, rehaussées de figurines géantes, rivalisent d'originalité. On passe très vite devant le marché Inverness Street Market où on trouve des fripes et des souvenirs bon marché. La partie la plus intéressante de Camden Town étant Camden Lock qui propose un mélange incroyable de boutiques en tout genre: antiquités, vêtements vintage, gothiques, nourriture de tous les continents ou presque. Nous déambulons dans The Stables market: situé dans les anciennes écuries, on se retrouve hors du temps: vinyles, articles vintage... Un petit arrêt "goûter" devant un étal mexicain: four fajitas please! avant d'entrer encore dans un autre univers, une autre dimension avec la visite de la boutique Cyberdog: hard rock à fond, vêtements très excentriques tout comme les vendeurs qui valent déjà à eux seuls le détour (style gothique/punk chic ou crade...), en plus à quelques jours d'Halloween, ils arboraient un maquillage et des lentilles de contact de circonstance... Curieusement, mes ados n'étaient pas à l'aise... trop c'est trop!

 

 à l'entrée du magasin Cyberdog, normalement on a pas le droit de faire ni photos ni vidéos

 

Mesdames si vous aimez les bustiers, vous allez être servies... vous pouvez vous habiller comme au XIXème siècle. Ces Messieurs ne seront pas en reste, ils trouveront des redingotes !

 

 

 

 Statue hommage à la chanteuse Amy Winehouse qui a habité et  travaillé dans le quartier avant sa fulgurante et courte carrière / vie.

  La partie la plus récente de Camden Lock: nouveaux bars et échoppes à la mode.

 

Camden Town by night: les boutiques ferment, les gens se concentrent dans les bars de Camden Lock

Camden Town, c'est aussi un lieu d'expression du street art, très en vogue dans de nombreuses grandes villes européennes.

Pour moi des exemples de "dérives" qui dénaturent le quartier: l'immense restaurant africain Shaka Zulu et son imposante statue en plein milieu des anciennes écuries et les cafés confortables!

 

 

Rien ne vaut une bonne barquette de nourriture choisie sur un étal traditionnel du marché

 Une fois fermé, certains étals se parent de

fresques originales

 Retour à l'appartement en fin de journée, mais que de monde, que de monde ce soir sur la Piccadilly Line... tiens il y a des groupes vêtus de maillots rouges... et qui crient... mais oui bien sûr, il doit y avoir un match avec Arsenal ce soir! Nous descendons à notre arrêt habituel, Finsbury park et suivons la foule, histoire de voir le stade Emirates et de s'imprégner de l'ambiance.

 

 

 J5: Mercredi 26 octobre: visite de HAMPTON COURT PALACE & WESTMINSTER by night

Aujourd'hui petite excursion à l'extérieur de Londres, au Sud-Ouest au bord de la Tamise avec la visite de Hampton Court Palace (il faut prendre le train à Waterloo Station, c'est direct, le trajet dure 30 minutes et le palais est à 3 minutes à pied de l'arrêt Hampton Court). Ce palais, ouvert au public en 1838 par la Reine Victoria, est essentiellement connu pour avoir été la résidence du membre de la dynastie Tudor le plus médiatisé aujourd'hui: Henry VIII et de ses épouses, mais il a également abrité les appartements de la reine Mary II (une Stuart) et de son époux William III (Guillaume III).

Au temps d'Henry VIII les immenses cuisines du château étaient réputées pour les festins  donnés au palais pour alimenter ses... 1 000 habitants! Bien que le château ait connu un gros incendie en 1986, qui ravagea toute une aile du palais et fit partir en fumée les appartements du roi ainsi que des tapisseries et autres objets d'époque, tout a été minutieusement restauré à l'identique. La visite des différents appartements est très intéressante, je recommande l'audioguide pour mieux les apprécier. Le jardin à la française de trente hectares offre une balade agréable, bien que fraîche en cette saison! Pour pique-niquer, des petites salles chauffées avec bancs et tables sont mises à disposition des visiteurs à l'intérieur du château, testé et apprécié! Nous avons pris un nombre considérable de photos de cet imposant château de briques rouges et de son parc, un coup de foudre! Nous terminons notre visite par son labyrinthe végétal dans lequel, grâce à une tactique de notre fils aîné, nous ne nous sommes pas perdus (mystère...)

 

 

 Sous serre, la plus ancienne vigne d'Europe

 

Henry VIII

 

   Présence de plusieurs mini-jardins à l'arrière du château

Retour à Londres en fin d'après-midi et petit tour dans le quartier de Westminster pour saluer Big Ben et voir quelques artistes de rue.

 

 

The London Eye et ses capsules pour une vision panoramique de la capitale. Le long de ce quai, vous trouverez également l'aquarium Sea Life, le London Dungeon (sorte de musée de l'horreur qui retrace par exemple l'histoire de Jack l'Eventreur, du barbier Sweeney Todd...) ainsi que pour les plus jeunes The Shrek Experience.

 

J6: Jeudi 27 octobre: visite du BRITISH MUSEUM & shopping

Matinée culturelle aujourd'hui avec la visite du British Museum dont l'entrée est gratuite comme pour les autres musées publics londoniens. Les différentes salles sont classées selon la géographie (Amérique, Asie...), l'histoire (Grèce antique...) ou par thèmes (horloges & montres, argent...). C'est immense et il n'est pas facile de s'y repérer et de se rendre dans les parties que l'on veut faire en priorité. Les galeries de l'Egypte (avec des momies entre autres), de la Grèce et de Rome antiques sont incontournables. Mais il y aussi des objets intéressants dans la salle consacrée à l'Amérique et à l'Asie. Bref, on y passe plusieurs heures. Ne pas oublier bien sûr la pièce phare du musée: la Pierre de Rosette, ce fragment de stèle gravé découverte en 1799 par un soldat français en Egypte lors d'une campagne menée par Napoléon Bonaparte, qui a permis à Champollion au XIXème siècle de déchiffrer les hiéroglyphes.

 

 

 

 

 

 

       

Pas de pique-nique aujourd'hui, retour à l'appartement pour la pause déjeuner où nous prenons également une vraie pause méridienne. Nous avons eu un bon rythme de visite jusqu'à présent, nous pouvons souffler un peu. Fin d'après-midi shopping sur la grande artère commerçante de la ville: Oxford et Regent Street. Le lèche-vitrines n'aura pas été vain pour les garçons: des baskets Nike Air Jordan à meilleur prix qu'en France pour l'aîné, une belle et douce robe de chambre Gryffondor Harry Potter à bon prix chez Primark pour le benjamin (grand magasin pas cher comme un peu Tati en France) .

 

 J7: Vendredi 28 octobre: PORTOBELLO MARKET & quartier NOTTING HILL

Pour notre fin de séjour, nous choisissons de découvrir le marché de Portobello  et le quartier Notting Hill, rendu célèbre en 1999 par le film Coup de foudre à Notting Hill avec le so British Hugh Grant et l'américaine Julia Roberts mais qui tient davantage sa notoriété aujourd'hui grâce à ses belles façades colorées.

Portobello Market se trouve sur Portobello Road; longue rue sur laquelle s'exposent antiquités, objets de décoration, babioles et autres bric-à-brac à ciel ouvert et en boutique, ainsi qu'un marché alimentaire et des étals de restauration rapide (choucroute allemande, poulet tandoori, street fries: cornets de frites, sandwichs géants...)

 

 

 

 

     

      Toutes les couleurs sont osées sur les façades résidentielles ...

Ce quartier est vraiment sympa, bohème-chic (nous sommes dans le district de Chelsea) et branché, il est à inscrire sur un programme de visites. De nombreuses maisons sont en cours de rénovation, je n'ose penser à un prix une fois mises sur le marché immobilier... Ce quartier est d'ailleurs également intéressant car l'architecture y est diversifiée: il rassemble les 3 principaux types de l'immobilier londonien.  On y trouve aussi bien de grandes maisons blanches (deux étages) de style victorien avec les "bow windows" (les fenêtres arquées), des "mews", écuries rénovées ou encore des "cottages" colorés avec un étage. 

  Exemple de cottage

 

 

Exemple de mews (photo internet)

  J8: Samedi 29 octobre: retour en France

 

Budget: un couple + 2 enfants

à Londres la catégorie enfants c'est jusqu'à l'âge de 15 ans inclus, ça change et c'est très bien!

Si vous pensez que Londres n'est pas une destination bon marché, je ne peux que vous le confirmer...

L'avion n'est pas très cher si on choisit une compagnie low cost.

Le logement, c'est une autre histoire. J'ai cherché longtemps, sur plusieurs sites: Airbnb, Abritel, Homelidays, Wimdu. Certains appartements sont référencés sur plusieurs sites à des prix différents, cela ne m'a pas plu. Wimdu a des offres attrayantes avec des prix en-dessous de ceux des autres sites mais il y a pas mal de critiques et j'ai vu une dizaine d'appartements dont la photo et le prénom du propriétaire montre une jeune femme de l'est, ça ne m'a pas mis en confiance. Il est difficile de trouver un appartement à 500 euros ou alors il est en zone 4 voire plus. Finalement, j'ai repéré un appartement sur le site Booking.com dont j'ai l'habitude pour des services type weekend avion+hôtel en Europe, et je n'ai pas été déçue. Il s'agit de Fonthill House (3 ou 4 appartements loués par une agence dans ce petit immeuble). L'équipement (peu de vaisselle, pas de torchon) est sommaire mais il est spacieux, propre,et les fenêtres donnent sur une rue résidentielle calme. On peut se reposer après une bonne journée de visites parmi la foule, c'est appréciable. Enfin, il est bien situé (sur la Piccadilly line et Victoria line, métro Finsbury Park Zone 2 à moins de 5 minutes, un Lidl à 5 minutes pour faire ses courses)

Logement: Dans tous les cas, il faut prendre en compte la zone de transport pour le prix des cartes et le temps passé dans les transports. Se loger en zone 1 ou 2 c'est l'idéal. Si une annonce ne précise pas la zone dans laquelle se trouve l'appartement, c'est qu'il est loin des centres d'intérêt. Il faut, avec l'adresse, bien vérifier où se trouve l'appartement. Google earth permet aussi de voir l'environnement du quartier, et lire les avis vous renseigne sur les services à proximité (supermarché, métro...). Il faut aussi ne pas hésiter à contacter le propriétaire par mail ou par téléphone pour voir sa réactivité et de qui il s'agit.

Location appartement 7 nuits Zone 2 = 727 euros

Billets d'avion Easy Jet = 420 euros

Billets Gatwick Express Aller Retour pour rejoindre le centre de Londres en 3O minutes: la gare Victoria: Adulte: 31,10£ Enfant: 15,55£ soit 109,52£ = 128,60 euros pour nous 4. Une remise de 1O% sur les billets est proposée pour l'achat des billets en ligne.

Cartes hebdomadaires transport bus & métro: Travel Cards peak 7 jours Zone 1 & 2 = 129,49 euros. Commandées sur internet, reçues par courrier (petit supplément mais cela évite de faire la queue au guichet à la gare très fréquentée Victoria).

Travel card ou Oyster card? La Travelcard est une carte de transport cartonnée avec un tarif différent selon les zones et sa durée de validité. L'Oyster card est une carte nominative magnétique que l'on charge avec le montant de son choix. Elle s'obtient avec une photo,quelques informations personnelles et une caution. Elle est avantageuse si vous retournez plusieurs fois à Londres. Pour un touriste, la Travel card zone 1 & 2 (ces deux zones couvrent tous les grands centres d'intérêts de la capitale) me semble suffisant.

Madame Tussaud's, réservation internet. Adulte: 29£ Enfant: 24£ Total = 117,43 euros

Tour de Londres, réservation internet. Forfait famille = 52,10£ + 4 Audioguides 12£. Total = 71,05 euros

Tower Bridge, réservation internet. Forfait famille = 13,50£ (remise car salle des machines fermées) = 14,98 euros

Hampton Court Palace, réservation internet. Forfait famille = 44,50£ = 49,35 euros

London Pass' ou pas? Il faut le calculer, aller voir sur le site internet les lieux proposés et comparer avec le prix des visites sans le Pass. Pour nous, étant donné que nous avions des tarifs enfants ou famille, le pass ne nous apportait aucune économie, au contraire je payais 4£ de plus avec. Pour amortir le Pass il faut prévoir au moins 5 ou 6 de visites condensées sur 2, 3, 4 jours. à voir avec votre programme donc ainsi qu'avec la concurrence parfois des remises dispensées en ligne (bus Hop on Hop off par exemple).

Total visites = 252.80 euros

Total visites + avion + logement + transport public = 1709,85 euros

Budget prépayé puisque j'ai effectué les achats et réservations sur internet. L'avion a été réservé et payé 3 mois à l'avance. La location a été encaissé 8 jours avant le départ. Les réservations et paiements des visites, 3 semaines avant le départ. Cela permet d'étaler les dépenses. Une fois sur place, peu de dépenses: se sont ajoutés les frais des courses et les achats persos.

Il y a beaucoup de tentations payantes: des musées-divertissement ou des attractions comme Madame Tussaud's, The Shrek Experience, The London Dungeon, Sea Life, The London Eye... par exemple. Mais Londres c'est aussi un grand choix de musées publics gratuits: British Museum, National Gallery, Musée d'Histoire Naturelle, musée des Sciences, musée d'art moderne: Tate Modern. C'est une chance.

 

 

Vous pensez réserver un logement sur le site Booking.com? Cliquez sur le lien ci-dessous, je gagnerais 15 euros pour le parrainage à la fin de votre séjour et vous obtiendrez de votre côté 15 euros de remboursement sur votre logement!

https://www.booking.com/s/35_6/64832c34

 

Autres voyages sans camping car sur mon second blog: http://valisesetsacados.eklablog.com/

 

15 jours sur la Costa Verde (Cantabrie / Asturies) & les Picos de Europa

 

Nous avons décidé pour nos vacances d'été 2016 de nous rendre dans un coin de l'Espagne que nous ne connaissons pas: la Costa Verde (qui vous le verrez, porte bien son nom) pour la côte et le parc national des Pics d'Europe pour l'intérieur des terres. Cap sur la Cantabrie et les Asturies donc qui se partagent le majestueux massif des Picos de Europa et les plus belles plages de la Côte Verte. Une formule plage/montagne pour varier les plaisirs.

 

J1: samedi 23 juillet: trajet Gers-Hendaye = 281 km

Un petit arrêt au Pays Basque chez ma belle soeur.

 

J2: Dimanche 24 juillet: Hendaye-Orinon (Cantabrie) = 163 km

Nous ne nous attardons pas à Hendaye car la météo n'est pas bonne du tout: averses sur averses. Nous arrivons dans l'après-midi au camping d'Orinon (derrière la plage du même nom) où il fait un beau soleil. le camping est bien rempli, il ne reste que 3 emplacements! On m'explique à la réception (dans un très bon français) que c'est un weekend de pont à Bilbao d'où l'affluence. Nous nous installons sur un beau gazon épais et bien vert avant d'aller à la plage. Avec la baignade, les vacances commencent réellement.

Camping Orinon, très bon accueil, en bord de plage. bar/restaurant. Emplacement 13 euros. Adultes 6 euros. http://www.campingorinon.com/

 

CANTABRIE

J3: Lundi 25 juillet: Santillana del Mar & Comillas

Départ d'Orinon pour Santillana del Mar (80 km). Malgré son nom, le village n'est pas en bord de mer mais se situe à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Nous nous garons sur un grand parking avant le village que nous rejoignons à pied. Ruelles pavées, belles demeures seigneuriales parfois agrémentées de beaux balcons de bois garnis de géraniums, la ville vaut bien une étape. Le lieu est touristique et ne manque pas de cafés, de restaurants et de boutiques souvenirs. L'Office de tourisme nous informe qu'il est possible de dormir une nuit sur le parking à côté de l'office. Nous en prenons note au cas où.

L'après-midi nous nous rendons sur Comillas, station balnéaire animée où nous visitons El Capricho de Gaudi, petit palais baroque construit par l'architecte espagnol en 1883 pour le compte d'un riche homme d'affaires. Le bâtiment est une combinaison de briques, faïences, pierres, tuiles et fer forgé dans un style oriental. La maison se nomme Caprice (Capricho) en référence au genre musical du même nom qui fait appel à des formes libres, non académiques.

 

 

 

 

Après la visite, nous nous baignons sur la plage du centre-ville. Nous avons pu nous garer sur le parking payant sur le bord de mer (pas de barrière de limitation de hauteur du véhicule comme très souvent en France). Une employée municipale nous dit que le parking n'est plus payant à partir de 19h et que nous pouvons donc prendre notre temps après la baignade mais que nous ne pouvons pas dormir ici. Elle nous indique un endroit pour la nuitée, face au cimetière en nous assurant que la vue est belle (elle surplombe la mer). Nous nous y rendons avec un autre camping cariste français. La circulation n'est pas gênante dans ce quartier.

 

J4: Mardi 26 juillet: San Vicente de la Barquera - Rionansa & Pechon

Ce matin direction San Vicente de la Barquera à une dizaine de kilomètres de Comillas. C'est très nuageux et ce ciel gris ne met pas en valeur la vieille ville entourée d'un écrin de verdure et des pics d'Europe que nous ne voyons pas, c'est bien dommage. Nous croisons peu de touristes au centre historique. Nous redescendons en basse ville et nous nous baladons le long des quais pour observer quelques pêcheurs qui déchargent les dernières caisses de poissons. D'autres vérifient les filets tandis que mères et épouses derrière s'affairent à les repriser. L'après midi nous nous rendons à l'intérieur des terres direction Rionansa pour visiter les grottes El Soplao. Nous faisons la queue pour finir par apprendre que c'est complet pour la journée. Les enfants sont déçus, ils ont vu les photos, s'intéressent beaucoup à tout ce qui est minéraux, géologie... Nous prenons les billets pour le lendemain début d'après midi. Le ciel ne s'est pas éclairci, nous n'avons pas de chance sur cette journée. Nous le regrettons d'autant plus qu'il y a plusieurs départs de randonnées pédestres et VTT depuis le parking des grottes et que nous surplombons la vallée...

 

Nous décidons de redescendre sur la côte. Nous passons la fin de journée et la nuit au camping Las Arenas à Pechon vers Unquera, le plus proche des grottes. L'accueil est médiocre, la nuitée est chère pour une famille (44 euros sans électricité) mais le site est super: verdure et plage sauvage (galets) avec des cavités. Mes fils s'y baignent et explorent la plage avec plaisir. Je suis surprise qu'elle ne soit pas surveillée car l'océan y est agité et la marée peut piéger des gens dans les cavités. La prudence s'impose.

 

 ASTURIES

J5: Mercredi 27 juillet: Grottes El Soplao - playa La Franca & Buelna

Nous pouvons quitter le camping à 13h. Les enfants en profitent alors pour se baigner et nous mangeons au camping avant de rejoindre les grottes El Soplao. Changement de décor avec le retour aux pâturages et à un peu plus d'altitude. Le site tient ses promesses avec de très belles excentriques et autres formations géologiques qui tapissent le sol et les parois des grottes. Tarifs: Adultes: 12 euros Enfants (4/16 ans): 9.50 euros. Après la visite, la météo étant encore très instable et grise, nous ne profiterons pas non plus aujourd'hui du cadre et préférons rejoindre le bord de mer à la recherche d'un ciel plus clément. Nous passons le reste de l'après midi sur la plage La Franca à une dizaine de kilomètres avant Llanès. Nous y sommes allés par hasard et nous avons eu une bonne surprise: la plage est magnifique: la couleur de l'eau, les nombreux rochers et cavités valent l'étape. Nous la quittons tardivement (jusqu'à ce que le secouriste évacue les cavités car dans 20 minutes la marée aura recouvert tous les rochers et il faut éviter que des gens se retrouvent piégés... )

 

 

 

Nous passons la soirée au charmant et typique village de Buelna: façades des maisons très soignées et fleuries par des bougainvilliers et une belle vue sur la mer à l'arrière du village. Nous dînons à l'auberge des Pèlerins où nous goûtons, sur les conseils du propriétaire, une spécialité des Asturies, le "Cachopo": du jambon Serrano coupés en lamelles cuites et pannées accompagnées ici de frites et de poivrons rouges "moelleux". Super accueil. Nous demandons où nous pouvons dormir, l'aubergiste nous dit "mais ici, bien sûr devant mon auberge tu seras tranquille, je veille!"

 

J6: Jeudi 28 juillet: Llanès & Playa La Ballota - Cangas de Onis

En route pour Llanès, ville balnéaire animée de la côte. Un point de chute pour se restaurer et/ou pour se réapprovisionner. Sinon, je n'ai pas trouvé de charme particulier à la ville aux rues et façades vieillotes. Passage à l'Office de Tourisme avant de se rendre à la plage Ballota, belle et prisée, repérée sur internet. D'emblée on nous dit qu'en camping car ce n'est pas possible d'y accéder, je demande qu'on me précise le nom du village où elle se trouve et qu'on fera le reste à pied. Effectivement l'accès direct à la plage est une piste assez raide et très caillouteuse sur laquelle mêmes les voitures ont une mauvaise adhérence et de toute façon, il est impossible une fois en bas de se garer et de faire une manoeuvre pour un camping car. Nous sommes arrivés par le village de Cué, assez étroit (et ça l'Office de tourisme ne nous l'a pas dit, il y a pourtant de plus en plus d'espagnols camping caristes, va falloir se mettre à la page! dans l'autre sens, en venant par Andrin, c'est plus facile), puis nous nous sommes garés sur un petit parking en bord de route non loin de la piste. Nous préparons le pique nique et c'est parti pour la plage. Elle a de l'allure, il y a du monde, nous en profitons jusqu'en fin d'après midi.

Llanès

Paysage typique des Asturies

Ne pas hésiter à vous promener au-dessus de la plage pour de belles prises de vue

 

On dirait pas comme ça mais il y a eu beaucoup de monde dans la journée

                                                    à la fin de la journée, à marée basse

 

Nous partons en fin de journée pour Cangas de Onis afin de se rapprocher du parc national des pics d'Europe. J'avais noté quelques aires de camping cars dans la région avant de partir. Arrivés à Cangas de Onis, nous découvrons la grande ville des Picos, très animée, ça grouille de monde. "L'aire" est en fait 4 places réservées aux camping cars sur le grand parking pour le départ en bus pour les lacs du Covadonga. Nous avions déjà vu au pays Basque des aires où le parking est partagé avec les voitures, mais seulement 4 emplacements, c'est ridicule d'appeler ça une aire. Nous rejoignons de nombreux campings cars sur un parking non goudronné moyennement propre en face. Ca ressemble à un terrain vague mais c'est bien indiqué comme un parking poids lourds. Je suis déçue de l'accueil inapproprié d'une telle ville (il n'y a pas de camping à Cangas de Onis). Nous faisons un tour le soir dans les rues très animées qui ne manquent pas de bars et de restaurants. Nous goûtons le sidre, autre spécialité de la région. Surprise, ici il n'est pas gazéifié, on vous en sert au fond d'un grand verre avec tout un cérémonial (le serveur place la bouteille très haut au-dessus du verre) et on doit le boire cul sec. Pas terrible!

 

J7: Vendredi 29 juillet: Covadonga - Poncebos: randonnée Ruta del Cares

Nous décidons de ne pas prendre le bus (cher pour une famille, 32 euros) pour faire les lacs de Covadonga. Le ciel est très couvert et mon mari n'est pas très chaud pour participer au tourisme de montagne de masse, faire la même randonnée que tout le monde en même temps... Nous montons en camping car sur Covadonga pour voir le sanctuaire dont nous faisons vite le tour. Il est imposant.

 

 

Pique-nique et après midi sur Poncebos, où nous faisons la randonnée Ruta del Cares , à flanc de montagne, dans un paysage minéral aux montagnes encaissées avec la rivière Cares et un peu de verdure en contrebas. Randonnée  je dirai presque tous publics, peu de dénivelé (mais au départ et donc à la fin, ce n'est pas une boucle mais un aller-retour). La marche est cependant longue, compter 6h30. Le ciel était voilé lorsque nous sommes partis puis il s'est ouvert, il y a très peu d'ombre sur le chemin (quelques voûtes), je la déconseille donc par grosse chaleur. Je ne peux que recommander comme d'habitude le port de chaussures de randonnée, d'autant plus que de nombreux cailloux du chemin sont polis (et donc glissants) à force du passage des gens. La Ruta del Cares étant une randonnée incontournable et très connue dans le parc des Pics d'Europe, et c'est vrai qu'elle est spectaculaire. Ce sentier relie le village de Poncebos à celui très isolé de Cain de Valdéon. La seule communication était sinon 100km de route contournant toutes les montagnes alentours... Le sentier a été creusé dans la roche à partir de 1915 jusqu'en 1920 car la construction d'un canal (visible lors de la randonnée) voué à l'alimentation en eau de la centrale de Poncebos l'a rendu nécessaire pour son entretien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Les rares coins d'ombre sont sous les tunnels         Le canal

       

 

 

 

Dans ce paysage minéral inhospitalier, chèvres et boucs sont à leur aise, perchés!

 

 

 Soirée et nuit au camping Naranjo de Bulnes juste après Las Arenas de Cabrales. http://campingnaranjodebulnes.com/http://campingnaranjodebulnes.com/

 

J8: Samedi 30 juillet: Las Arenas de Cabrales

Journée de repos au camping pour ma fille (9 mois) et moi. Journée VTT pour les hommes.Le temps est malheureusement couvert et menaçant. Je fais un tour avec la poussette au village Las Arenas de Cabrales situé tout près du camping et facilement accessible à pied. Ici, rien à voir avec Cangas de Onis, cette petite ville est moins bondée et plus authentique. On y trouve des cafés, restaurants, quelques boutiques bazar et deux petits supermarchés. Le camping est très agréable au bord d'une rivière et très ombragé. L'accueil a été excellent et nos adolescents ont gentiment été comptés comme enfants. Les prix sont raisonnables Adultes: 7 euros, enfants: 5.60 euros, emplacement: 9 euros (rien à voir avec les campings de la côte souvent décourageants). Seul bémol: les douches avec des portes saloons. On s'y fait!

Retour des garçons qui eux ont pris une petite averse dans un village voisin. Nous voudrions faire d'autres randonnées depuis le funiculaire de Bulnes mais le temps se détraque et de la pluie est annoncée pour le lendemain et surlendemain. C'est dommage, décidément, la météo dans les Asturies est bien capricieuse. Dîner avec des platos combinados au restaurant du camping avec des tarifs là aussi très raisonnables.

 

  petit village vu sur le parcours VTT effectué

   par les garçons

 

GALICE

J9: Dimanche 31 juillet: Arenas de Cabrales - Ribadeo, Galice = 245 km

Les prévisions météos se concrétisent; il pleut en continu et c'est à regret que nous quittons ce camping et cet endroit sympa. Nous remontons vers la côte que nous longeons pendant des kilomètres et il pleut, il pleut... J'avais émis le souhait en début de voyage d'aller jusqu'en Galice si nous en avions le temps pour voir les fameuses plages des Cathédrales, voilà l'occasion. Nous roulons jusqu'à Ribadeo où enfin nous entrevoyons des éclaircies, ouf, sauvés! Les plages des cathédrales se situent une quinzaine de kilomètres après Ribadeo. Nous les découvrons à marée haute et les trouvons déjà magnifiques. Nous dormons sur un parking d'une des plages voisines en espérant trouver le soleil à notre réveil...

 

J10: Lundi 01 août: Plage des Cathédrales, Galice

Chouette! Le soleil et la chaleur sont enfin au rendez-vous. Nous retournons sur le site des plages des Cathédrales à marée basse cette fois. Mais là mauvaise surprise: l'accès se fait sur réservation internet  (car limité à 4800 personnes pour préserver le site). Nous ne sommes pas les seuls à pester et à ne pas le savoir! Nous trouvons difficilement des indications sur place: une malheureuse affichette sur le cabanon de l'Office de Tourisme (exceptionnellement fermé ce matin là). Nous notons le site internet pour nous inscrire pour le lendemain.

https://ascatedrais.xunta.es/monatr/iniciohttps://ascatedrais.xunta.es/monatr/inicio

En attendant, nous nous contentons de la vue du dessus et c'est déjà pas mal. Nous passons l'après midi à la plage face au parking où nous avons paisiblement dormi. Toutes les petites plages ici sont surveillées et proposent toilettes et douches. Les plages changent de forme et d'espace au gré des marées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prenons l'apéritif en début de soirée dans un bar improvisé (aux allures de buvette améliorée) près de la plage car il annonce "pulpo a la gallega". Mon mari n'était pas très convaincu par la gargotte mais cuit à la commande à la vapeur dans un pot devant vous puis découpé et assaisonné, c'est un régal. Le gérant accueillant et bon commerçant, passe de table en table avec du jambon serrano à picorer. Une bonne surprise ce petit bar. Retour à la plage des Cathédrales après dîner pour le coucher de soleil . La marée est basse comme le matin sans contrôle de "papier" cette fois!Tant mieux car nous n'avons pas réussi à nous inscrire pour le lendemain: mauvaise connexion et l'inscription est longue (il faut les numéros de carte d'identité pour chaque visiteur par exemple).

 

 

 

 

 On comprend mieux le nom de ce fabuleux site naturel

 

 

Nuit sur le même parking (un pré complet dans la journée, tranquille le soir). Nous sommes deux camping cars (les autres se massent tous sur le même grand parking en face du site des Cathédrales où l'herbe est laide et sale!)

 

J11: Mardi 02 août: Rinlo, Galice

Matinée courses à Ribadeo, vidanges et plein d'eau à la station essence de l'Eroski équipée. Déjeuner face à la mer et après-midi sur le petit village de Rinlo. Nous nous baignons depuis les rochers du village, l'eau est ici glaciale!

 

 

Retour dans les Asturies: soirée et nuit à l'aire de Puerto de la Vega (au port) à 44 km de Rinlo.

 

ASTURIES

J12: Mercredi 03 août: Castaneras & playa El Silencio - Cudillero

Nous nous rendons au village Castaneras depuis lequel se trouve l'accès à la plage El Silencio. Nous nous garons au village (3/4 places disponibles) mais nous découvrons ensuite en nous dirigeant vers la plage un pré qui fait office de parking tenu pars les locaux, 1 euro pour les voitures, 2 euros pour les camping cars. Il y a même une buvette! C'est sympa et astucieux, les villageois ont su transformer ce qui aurait pu être une nuisance -le va et vient des touristes- en recettes pour la petite commune. Quelques voitures descendent la piste pour se garer au plus près de la plage, ce n'est pas possible en camping car. Le ciel est bien voilé, ça recommence... ça donne une certaine ambiance au site cependant. Heureusement après le pique nique, le soleil sort et toute la majesté du site s'offre à nous . C'est une plage très sauvage, rien à voir avec celles vues jusqu'à présent. Les rochers sont comme déchiquetés, les vagues petites mais fortes et bruyantes. Ici on ne se baigne pas (certains essaient dont mon mari et mon fils aîné, sans succès) car les galets sont gros, l'eau profonde de suite et les vagues remuent tellement les galets qu'ils engloutissent vos pieds... difficile de se mouvoir ou bien de nager. On ne se baigne pas donc on admire le site et on se sent tout petit face à Dame nature...

 

 

 

Nous terminons l'après-midi à Cudillero, un village de pêcheurs aux façades colorées niché à flanc de colline. La circulation est interdite dans le village (très étroit) pour les non résidents. Pour le stationnement, il y a le port.

 

Nous allons à l'aire de Candas (à 44 km) pour la soirée et la nuit. Le GPS nous mène dans une "rue" (elle s'apparente davantage à une piste) derrière la gare, on le suit jusqu'à un bâtiment désaffecté taggué... puis décidons de faire demi-tour (difficilement, bravo le conducteur. Mon mari est ancien conducteur de car ça aide!) Nous rejoignons l'entrée de la ville où est indiqué l'aire, si on avait su... Un super virage en épingle pour y accéder cependant! L'aire (6 places) décrite sur le site espagnol comme "tranquille dans un coin de verdure" s'avère être en effet derrière la ligne de train (il en passe toutes les semi-heures jusqu'à 23h30) et ledit coin de verdure est une "area recreativa" sorte de petit parc avec tables de pique nique, barbecues (appréciable) et petit terrain de skateboard. Nous avons de la chance toutefois car ce soir là elle n'est pas fréquentée, pas plus que le terrain de skate. Nous faisons un tour dans la ville où l'affluence est à son comble, les terrasses et rues débordent de monde, c'est impressionnant et très bruyant!

 

J13: Jeudi 04 août: trajet Candàs - Potès (parc national Picos de Europa)

Journée de trajet Candàs-Potès (200 km). Nous repassons par Cangas de Onis toujours aussi noir de monde notamment devant le célèbre pont en pierres avec la Croix des Asturies suspendue en-dessous: il faut carrément attendre son tour pour le prendre en photo...

photo copiée sur internet

Puis nous descendons par le Défilé (Desfiladero) de Los Beyos, le Col (el Puerto) del Ponton, la petite ville de Riano située sur le lac-barrage du même nom. Lieu étrange: des bâtiments quasiment neufs, modernes dans une ville au milieu de nulle part (c'est vraiment très enclavé). Nous remontons ensuite sur une route déserte par le Col de San Glorio jusqu'à Potes, point d'entrée du parc national des Picos en Cantabrie, où le contraste est brutal: la ville grouille de touristes.

on a pas été gênés par la circulation...

                             le lac de Riano

 

La pluie et la grisaille nous accueille à Potes. Nous nous rendons à l'office de tourisme pour avoir des renseignements sur les randonnées à faire. L'accueil est très moyen. l'employée est expéditive (alors que personne n'attendait derrière nous), elle se contente de nous donner un petit dépliant sur la ville, une photocopie de mauvaise qualité indiquant les campings et de nous dire que nous devons demander les informations sur les randonnées directement au funiculaire de Fuenté Dé. On ne peut pas dire qu'elle sait vendre sa région. Pourtant la marche en montagne ne s'improvise pas. on veut bien payer la montée en téléphérique mais en sachant ce qu'on peut faire une fois en haut; la durée, le niveau de difficulté... elle a bien vu une famille avec 3 enfants dont un bébé.

Le nombre de 4*4 croisés et de vitrines "Raid/Aventure" nous fait penser encore une fois au tourisme de montagne "tape à l'oeil" et de masse et nous nous demandons si nous allons pouvoir faire de vraies randonnées, avec nos pieds! Nous nous arrêtons dans trois campings: tous complets! Nous dormons sur le parking en face du téléphérique de Fuenté Dé avec une dizaine de camping cars et fourgons malgré l'interdiction d'y stationner la nuit. N'ayant pas le choix, je vois mal comment on pourrait nous déloger.

 

CANTABRIE

J14: Vendredi 05 août: Fuente De - Picos de Europa

Ciel bleu et soleil ce matin. Le téléphérique ouvre à 9h. Nous y sommes à 9h15 et il y a déjà la queue. Nous obtenons nos billets un quart d'heure plus tard et monterons dans la cabine une heure après (passage par lot de 40 personnes: 2 cabines de 20 personnes). Nous avons décidé de monter en téléphérique (11 euros l'aller adulte, 4 euros les enfants jusqu'à 12 ans) et de faire la descente à pied. Il faut compter 3h30. La montée en téléphérique dure 1min40s mais ça semble assez long pour certains qui ont le vertige... la plus sereine c'est ma fille qui babille tranquillement. Une fois en haut, c'est magnifique. Nous sommes au pied des pics, le ciel est dégagé, parfait! Nous entamons la descente sur une piste (qui constitue la moitié du chemin retour) par laquelle montent également des 4*4. On croise même un restaurant en altitude puis un hôtel/restaurant, les deux fonctionnant avec des groupes électrogènes. Drôle de pratique dans un parc national! Pas très soucieux de l'environnement. Je pense que se loger et se restaurer dans la vallée suffit. La deuxième moitié de la descente vers Fuenté Dé coupe à travers bois et herbe avec quelques montées. Le tout fait une belle randonnée avec de beaux paysages et points de vue.

Retour au parking où nous passons une deuxième soirée et nuit. Mon mari choisit la randonnée du lendemain sur les panneaux explicatifs (enfin...) Il y a aussi quelqu'un qui vous renseigne dans un petit cabanon sur le parking.

 

 

 

 

J15: samedi 06 août: Fuente De -Picos de Europa - San Vicente de la Barquera

Très beau temps aujourd'hui aussi, ça fait du bien. Mon mari et mes deux fils partent de bonne heure pour effectuer la boucle de 14 km PR PNPE 25 Vega de Liordes avec 1218 m de dénivelé et jusqu'à 2403m d'altitude. La petite et moi restons au camping car nous reposer. L'affluence est à son comble en ce début de weekend. Le pré face à nous est utilisé comme parking supplémentaire avec des employés municipaux pour y diriger les automobilistes. Les poubelles sont partout pleines à craquer et bien sûr les gens laissent leurs ordures n'importe comment à côté. Il va falloir penser à mieux organiser et gérer les flux de visiteurs. Une partie du pré pourrait par exemple être utilisée pour une aire camping car payante (le terrain du camping près du funiculaire ne se prêtant pas bien à l'accueil des camping cars). Cela ne polluerait pas davantage que le va et vient des 4/4 dans la zone et libèrerait le parking voitures.

Je retrouve mes hommes heureux de leur belle randonnée même si la descente sur le pierrier était un peu rude et qu'ils ont préféré s'encorder.

 

 

Une douche et ça repart! D'autant plus que nous ne pouvons pas rester une nuit de plus sur ce parking car aujourd'hui un avertissement papier a été placé sur chaque camping car. Il faut libérer de la place je pense pour le dimanche. Nous repassons par Potes, le Défilé de la Hermida puis nous arrivons à San Vicente de la Barquera qui par beau temps nous fait une impression bien différente que la semaine précédente. De plus, en venant de Pesuès et non pas de Comillas, nous avons une superbe vue sur la ville et sa presqu'île avec par ciel clair, les Picos qui se dressent fièrement derrière. Il y a un monde fou en ville et la circulation est très dense. Nous nous dirigeons vers le camping en face de la ville au niveau de la plage, il est complet. Nous souhaitons faire les vidanges et le plein d'eau en payant le service mais le camping refuse. Un camping cariste espagnol nous apprend que le stationnement sur le parking de la plage est toléré jusqu'à 23h et qu'au delà la guardia civil distribue les amendes. Il nous donne une solution, il y a possibilité de se garer sur le parking (un grand pré) face à la plage de Gerra, 3 km plus loin. Nous dînons dans un petit restaurant près du camping puis nous y allons. Un panneau indique le prix du stationnement à la journée: 10 euros pour les fourgons et une interdiction d'y rester camper la nuit... mon mari est fatigué, on a de tout manière pas d'autre choix, on rejoint alors la grosse dizaine de campings cars garés au fond.

 

J16: dimanche 07 août: San Vicente de la Barquera - Argelès Gazost, Hautes Pyrénées

 Le gardien du parking arrive vers 9h. Nous lui demandons s'il connaît une aire de vidange il nous répond que nous pouvons vidanger notre cassette dans les toilettes de la plage et faire le plein d'eau au robinet au fond du parking (raccordé au ruisseau du pré). Ouf, il était temps..! Etant donné que nous avons passé que la nuit, il ne nous fait payer que 5 euros. Beaucoup de fourgons et de camping cars semblent rester plusieurs jours. Le parking est agréable puisqu'il s'agit d'un grand pré vert et la plage en face est un spot de surf. La municipalité pourrait organiser une aire officielle (là j'ai l'impression que les nuitées sont autorisées par le gardien pour son argent de poche!) Nous quittons les lieux et remontons sur Comillas en passant par Oyambre, une aire est indiquée!

Nous entamons notre trajet retour avec un soleil magnifique. Dommage que la météo ait été moins bonne lorsque nous faisions la côte. Nous partons sur Tarbes pour passer la soirée avec de la famille avant de passer quelques jours dans les Hautes-Pyrénées, terre natale de mon mari.

 

BILAN

- les paysages de la côte: le mélange pâturages, rochers/falaises fait penser à l'Irlande

- la préservation de la côte: la nature garde ses droits, pas d'immobilier intempestif comme en Méditerranée

- la possibilité de faire du camping sauvage avec les espagnols qui n'hésitent pas à vous dire où vous pouvez le faire. La tarification des campings en Espagne étant désavantageuse (il faut ajouter au prix de l'emplacement toutes les personnes de la famille en supplément alors qu'en France, deux personnes sont comprises dans le forfait emplacement), c'est appréciable!

- la présence de cafétérias, bars et restaurants partout, même dans de tout petits villages avec des prix bien plus bas qu'en France

 

- le manque de véritables aires camping car, l'Espagne s'y est mise tardivement et face à l'engouement des Espagnols pour le camping car, on a l'impression que des emplacements sur des parkings existants ont été réservés aux campings car. Certes ces aires sont gratuites et ont un service de vidange mais les municipalités gagneraient à aménager des aires plus agréables et adaptées, payantes dans ce cas.

- l'affluence sur les sites sur cette période. Si vous le pouvez, découvrez cette région en hors saison

- le manque d'informations données sur différents offices de tourisme qui n'essaient pas de cerner vos besoins, vos envies. Les informations données sur les sites internet des OT sont également vagues pour préparer votre séjour à l'avance (situation des plages notamment, on vous indique le canton dont elle dépend, ce n'est pas l'endroit où elle se trouve... )

drapeau des ASTURIES